Непал   2002

Экспедиция к высочайшим горам планеты с восхождением на Мера-пик


Хотите подняться в небо на 6 с половиной километров,  используя ресурсы только собственного организма, и созерцать мир с заоблачных высот. Увидеть Эверест не на фотографии, а в суровой натуре с той стороны, откуда его редко снимают на фото. Проникнуться мистическим духом высочайшей страны гор.

Тогда вперед, октябрь – пора путешествий в Гималаях. Закончились летние муссоны, но еще не зима.

Приняло участие в путешествии немного-немало – 14 человек, несколько групп с разными интересами. В активные планы нашей компании – Котенков Слава (организатор мероприятия), Олеся, Елена, Тимофей и Дина (собственно я)– входил треккинг к Мера-пик (6654 м) с возможным восхождением на вершину.

5 октября.  Мои ощущения в этот день – страх опоздать на самолет, первый раз за границу. Прямого рейса Москва-Катманду, к сожалению, в настоящее время нет. Поэтому летим в Дели через Ашхабад. Ожидание нового в этой жизни, почти чуда. Самолет берет разбежку – прямо детский восторг!

6 октября.  Посадка в Ашхабаде. Общаемся с Женей, маленькой героической женщиной, путешествующей в основном в стиле «соло». Чуть не проговорили посадку на самолет в Дели. Самолет полупустой. В иллюминаторе висит ковш Большой Медведицы, такой родной и знакомый, но только ручкой вниз, вертикально. И, как водится, – море облаков под нами.  

 
 
   
   
   

От Дели жду чего-то необычного. Столица Индии, страны таинственных сказок. Из аэропорта отправляемся на маленьком автобусике с кондиционером в Агру смотреть «чудо света» - Тадж-Махал. Едем со скоростью черепахи, - это нормальная скорость для Индии. Но в дороге, вопреки ожиданиям, ничего чудесного не встречается. Скорее напротив – сплошные ряды обшарпанных хибар лавчонок, хаотичное движение местного транспорта вперемешку с толпой, обилие нищих и уличной грязи. Хотя вот - медленный танец кобры под дудочку, мохнатая акробатка-обезьянка скалит зубы после каждого своего трюка на хозяина и его палку. Смуглокожие индийцы ждут от нас рупии, осаждая автобус с предложением своих услуг, всевозможных сувениров или просто с протянутой рукой. Спасение от такого навязчивого сервиса находим только за воротами Тадж-Махала. Состояние индийского шока временно прерывается. Древний мавзолей вызывает если не восхищение, то уважение уж точно. Правильность и законченность форм, монументальность и выгодное расположение на высоком берегу реки. Белый дворец царит во всем своем великолепии. Славу просто распирает от прикосновения к «чуду» босыми ногами, обувь тут не дозволена. Я тоже пытаюсь распереться, но впереди три часа обратной дороги, непреодолимое желание спать после всех перелетов и переездов.

Заселяемся в Дели в гостиницу за 2,5 у.е. с человека. Все бы ничего, разве что отсутствие окон создает ощущение клаустрофобии. После прохладного душа и легкого ужина с джином (профилактика заражения страшными амебами) настроение поднимается, все становится по-фигу. Идем осматривать окрестности в час ночи, здесь нас ждет очередной шок. Видим такие трущобы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Наш добрейшей души Саша просто плачет от умиления картиною развалин и грязи, спящих полуголых людей прямо на улице, где придется, в самых фантастических позах вместе с коровами и собаками. А запах! Хорошо, что все по-фигу. И это столица Индии! Такого в жизни еще не виделось мне.

7 октября. Днем почти все то же самое, только в сочетании с 30-градусной жарой и беспорядочным потоком вело, моторикш и прочих драндулетов. Пытались в местных авиалиниях поменять мой обратный билет до Москвы с 25.10 на  26.10, как у остальных четверых участников. Вариант обмена предложили, но слишком дорогой. Значит не судьба.  Катались на моторикше, набившись туда впятером, не считая шофера. Пока ехали в Котаб-минар, обозревали совсем иной Дели, гораздо цивильней и чище, заполненый деловым средним классом.

Но, слава богу, дальше едем в Непал. Почти до границы – поездом и затем на 2-х джипах до Катманду. На вокзале вагоны, напоминающие арестантские клетки, приводят меня в уже привычное состояние шока. Слава всевышнему, - это не наши вагоны, проходим дальше. Мы едем в плацкарте, а то были общие, сидячие. Вот этот индийский плацкарт после всего увиденного приятно удивляет. По всему вагону кондиционеры, чистые четыре сортира, готовое белье, мягкие полки. Поезд движется плавно – колея в Индии шире Российской. Вобщем, приятная неожиданность. Вечерний разговор, спор на тему жизненного принципа одного нашего участника. Не буду конкретизировать, просто – молодой и зеленый, в смысле принципа, конечно. А все-таки кайф, - идущий поезд, все впереди, трое спорят от чистой души, мешая спать мирным людям.

8 октября. Пешком переходим в долгожданный Непал, покупая тут же на границе визу. Отмечаем это событие вкусным и очень недорогим кушаньем «момо» (местные домашние пельмени). От непальской границы нас ждет «сафари» на двух джипах по жутким горным серпантинам. Совсем другая страна, другое выражение лиц у людей. Режущая глаз аккуратность после индийской грязи. Горы вдалеке. От ночной езды по горной трассе масса адреналина. Не могу оторвать глаз от убегающей дороги, мечущейся как зверь в погоне. Узкая лента асфальта, по бокам отвесы скал, поворот за поворотом, и для большей остроты ощущений огромные грузовики навстречу. У меня впечатление, что наш шофер – камикадзе свою жизнь ценит не более дырки от бублика, а заодно и наши. Приезжаем в Катманду после 8 часов «сафари» в полночь. Тупо ищем уже давно не работающую гостиницу. Кое у кого испорченное настроение в ожидании номера «люкс». А мне была бы возможность смыть грязь  (волосы стоят колом, футболка поменяла желтый цвет на серый) и принять где-нибудь лежачее положение. Так что заселяемся всемером в номера «гостевого дома» (5 и 2), а самых  обиженных отправляем в 2-х местные полулюксы «Тибет Холидей». Прохладный душ, чай с халвой и четыре часа на сон, да и то сомнительный.

9 октября. Катманду, Непал, кажется гораздо симпатичней и цивилизованней Индии. День проходит в насущных хлопотах: оформлении документов, дозакупке продуктов, разносе магазинчиков в поиске недостающей снаряги. Богатый ассортимент туристско-альпинистской экипировки. И радуют глаз местные цены на все это разнообразие. Можно весьма выгодно прибарахлиться. Покупаем вино на вечер, чтобы после всей беготни посидеть душевно в своей компании. Катманду мне нравится. Конечно, тот же нескончаемый поток мелкого и среднего транспорта, но город гораздо чище Дели. Люди по сравнению с индийцами более приветливые и менее назойливые в предложении своих услуг. Общаемся с нашей соотечественницей Катей в принимающей турфирме. Молодец, держится уверенно, спокойно «разруливает» все вопросы и проблемы. Создает здоровый рабочий настрой. Снабжает нас проводником-непальцем на треккинговую часть тура. Зовут молодого человека Гелу.

А вечером начинается… Отказалась от ужина Олеся, - знобит, понос. Слава, Лена и Тимофей бодро идут в ресторан. Я предпочитаю «ролтон». В ресторане ребята долго ждут «момо». Хотя Славе бы уже вместо ужина – бисептол. Но он бодрится, надеется на убийственное для всех амеб и бактерий действие виски. В общем, вместо душевных посиделок получаем лазарет в сочетании с мучительными сборами. Оставляем австралийское вино до возвращения.

10 октября. Олеся, Слава, Лена по очереди стерегут туалет. Как мы полетим в Луклу в таком состоянии? И в тот же день начнем набирать высоту со всем грузом на 2 недели? Cейчас несчастным самое, что доктор прописал – постель и крепкий чай. Но все уже оформлено, отступать некуда. Рейс в Луклу задерживают, с утра - облачность. Тусня в аэропорту, зеленые лица товарищей с запавшими глазами. Ура! Солнце, небо, облака разошлись. Залезаем в самолет типа АН, 18 пассажиров. Разбежка, опять детский восторг. Летим! Слева видны высокие заснеженные вершины. Над перевалом летим как по кочкам. Приземляемся под углом на короткую взлетно-посадочную полосу с таким треском, что в животе все куда-то проваливается, а потом – дрожь в коленях. Опять возня с обедом, наймом портеров, закупкой газа. Прощаемся с ребятами, что не в нашей пятерке, желаем друг другу удачи. Они идут к горе Калапатар под самый Эверест. И наконец-то стартуем в свое путешествие по Гималаям. Моросит дождь. К доброму пути. Пока тропа, лес, ручьи – почти , как на Кавказе. Встаем на ночлег, пройдя часа 2,5, возле непальской хижины. Перед сном сидим с Олесей и Тимом в нашей маленькой уже ставшей уютной палатке. Здорово! Мы в горах! И в каких, в Гималаях!

11 октября. С утра в 5.30 звенит будильник. Сегодня мое дежурство. Закон подлости – уснуть удалось как раз под утро, расслабившись в тепле подкатившегося Тимофея. Вылезаю – утро в Гималаях. Еще нет привычки к холоду, мерзнут пальцы. На завтрак кашка «Быстров»: Тим требует две, разглядывая маленький пакетик. Выползаем около 8 часов. Вдвоем с Олесей поднимаемся своим темпом по тропе, которую хочется назвать маленькой дорогой, так аккуратно выложены плоские камни. К сожалению, опережаем остальных с выходом на перевал почти на 2 часа, что-то около 4500 м, весь увешанный разноцветными флажками. Такие флажки с молитвами местный народ вешает во всех священных и особо значимых местах. Встречаем на перевале нашего проводника Гелу, который любезно объясняет нам, что портеры, привычные  к высоте, уже ушли вниз, и встретимся мы с ними только к вечеру. У них наши кастрюли, но мы же сообразительные. Достаем все свои миски и чашки, расставляем их под капель со скал (на перевале есть снег, но мы экономим газ). Все это собранное кипятим в Олесиной поллитровой миске, сливаем в термос, затем еще раз. Сплошная суета, а я то хотела спокойно посидеть на перевале, пописать мемуары. Вот вылезает на перевал как всегда недовольный Слава, бурчит, какого черта мы тут вообще остановились. И это он о священном месте. Моя робкая реплика о горячем чае и порезанной колбасе меняет его настроение. Предназначенные для нашего обеда прогорклые галеты бережливого Тимофея скармливаем местным жирным галкам, может помолятся за нас о Мера-Пик. Продолжаем свой путь дальше вверх – вниз по набитой тропе, траверсируя хребет. Сыплет град. Стоим минут пять на краю узкой тропы, пропуская длиннющую вереницу заснеженных яков. Траверс выводит нас на очередной перевал. Прямо на перевале стоит некая харчевня, где непальцы пытаются предложить нам несколько видов и объемов чая. Но смысл их слов доходит до нас несколькими минутами позже, когда подниматься наверх уже влом. Тропа сбегает вниз к обширной стоянке с каменными хижинами-лоджиями и обилием площадок под палатки, за которые с нас берут по 50 рупий. Экономя газ, пользуемся платным кипятком. Здесь, как и в следующих по маршруту лоджиях,  кормятся и ночуют гиды-проводники и портеры, обслуживающие туристов. До обидного не можем точно определиться на карте. К сожалению, завязка на портеров заставляет свой график движения строить четко по их стоянкам, независимо от собственного передвиженияя.  На ночь, как и вчера уроки английского для Тима. Застывшие клубы облаков в разрезе ущелья. Живем в одном ритме с природой, ложимся спать в 8 вечера (темнеет в 6 ч), просыпаемся в 5 ч утра вместе с рассветом.

12 октября.  Сегодня идем до следующей шерповской стоянки под названием Гондишаг всего 5 часов. Так мало идти – для меня просто невыносимо тяжело. И ведь так же будет и завтра. Идем все время по хорошей тропе, сбиться негде. Заросли огромных стволов рододендронов типа джунгли. Вдруг показывается в разрывах облаков наша гора и также таинственно, как призрак, исчезает. С трудом верится, что это далекое видение скоро превратится в склон под ногами.

 Слава высказался о моих предложениях увеличить ходовое время: ”Одни эмоции, предложи что-нибудь дельное.” И, надо сказать, он прав. В общем, следует рациональнее использовать свои душевные силы, как Тим , например. Я все-равно не изменю этот график, так чего напрягаться. Идем впереди вместе с Олесей и Гелу. Приближаемся ко дну долины реки Хинку-Кхола. Тропа переходит в крутую каменную лестницу, где каждая ступень выложена из больших плоских плит. Потрясающая работа рук человеческих. Подниматься удобно, но вот спускаться, еще и под дождем – настоящий экстрим. Видим, как шерпы на берегу реки плетут из бамбуковых стволов целые стены для хижин. Приходим около 2-х часов дня в Гондишаг. После обеда брожу в грусти по заросшим крутым склонам, ищу красивые сизо-синие гималайские шишки, падающие с гималайских сосен. Маленький сувенир для друзей. Лазаю по огромным мшистым камням под соснами, нахожу ветку с длинными иголками и потрясающей шишкой, почти целой, никем не объеденной. Бережно несу ветку в замерзшей руке, - к вечеру здесь изрядно холодает. На обратной дороге застываю, не в силах отвести глаза от открывающегося Мера. Хочется кричать от переполнения души. Я прошу разрешения у горы взойти на ее вершину. Возле палаток Слава предлагает взглянуть на карту. Начинаются чудеса. Там, где мы стоим, легко сориентироваться. Это место практически на слиянии двух рек, разных истоков Кхола. А так называемый Гондишаг по карте расположен гораздо дальше, то есть выше по левому (по ходу) истоку. Карта, купленная в Катманду, откровенно врет. Но теперь становятся на свои места все наши переходы на местности. Подзываем проходящего мимо Гелу поориентироваться. Сначала он уверенно тычет пальцем в свой Гондишаг, но после наших настойчивых разъяснений спокойно соглашается. Да, мол, стоим у слияния, но не все ли равно в конце-то концов. Вечером, как всегда, задушевная беседа в нашей палатке, и я гашу фонарь.

13 октября. Пишу, можно сказать, еще дрожащей рукой. Сейчас расскажу.

Вышли утром, как обычно около 8 утра. Идем по тропе вдоль реки ровно, неспеша, согреваемся. Ночью уже четкий минус. За поворотом неожиданно возник своей правильной громадой некий шеститысячник. Красиво. Есть, куда упереть блуждающий взгляд. План на сегодня – дойти до Тангнанга (это часов 5-6). Пристроилась за Гелу. Проходим мимо двух большущих камней. Делаю привычные ходовые движения, и вдруг ...Как-то странно ... Тело продолжает двигаться независимо от меня, как бы уже совсем отдельно от моего сознания, неподвластно ему. Может здесь присутствует некая аномальность пространства, действующая определенным образом на мой мозг. Иду дальше в таком раздвоении по каким-то скользким узким местам на автопилоте. Пытаюсь вяло все это осознать, держаться, чтобы совсем не потерять сознание. Вот черт! У меня перед поездкой было подозрение, что в Гималаях есть нечто. И это нечто я обязательно почувствую.

После русла реки тропа выбирается на террасу повыше. Проходим выложенные из камней, почти замкнутые стенки, каменные пирамидки с выбитым текстом молитв. От пирамидок исходит что-то ощутимо теплое. Это место бывшего непальского поселения. Здесь же слева спускается с хребта другая треккинговая тропа, более короткая по расстоянию от Луклы. Но Гелу не советует нам идти по ней назад, говорит, что она гораздо сложнее. Проходим древний буддистский монастырь, созданный под огромной нависающей скалой около 500 лет назад. Заходим вовнутрь. Монахи окрашивают две статуэтки будд в красный и желтый цвета.

На обед тормозим ввиду крутой развилки перед пиком 6760 м и дальнейшего поворота реки и тропы направо. От обеда до Тангнанга оказалось всего полчаса хода. Перед нами большой сезонный поселок, наполненый иностранными туристами-паломниками к Мера-Пик, портерами в снаряжении прошлых экспедиций и оравой сопливых ребятишек возраста от грудных младенцев. Поставили палатки и побежали с Кумарткархи и Кимадуркархи (имена наших портеров) на ледниковое озеро. На обратной дороге разговорились с ребятами. Выяснилось, что им по 17 лет. И родом они из селения Баса, где-то недалеко от Эвереста. А наш любезный Гелу тоже свой путь начал с портера. Сейчас ему 24 года, учится в Катманду на менеджера, в свободное время подрабатывает горным гидом. Свободно владеет помимо английского французским языком. На Мера-Пик он поднимался 5 раз, участвовал в экспедиции на Анапурну, добрался до высоты 7000 метров. И, конечно, мечтает о восьмитысячниках.

Вернувшись с озера, обнаружили в палатке бедного колбасного Тима. Перемещается со спальника на спальник, тихо постанывая. Горняжка в слабой форме. Прогулялся бы с нами к озеру, подышал бы свежим воздухом. Стемнело, долго ищем ковш Большой Медведицы на звездном небе. Наверное, его заслоняет огромная гора. Зато находим на севере яркую Кассиопею. Сейчас полнолуние, можно гулять в ночи без фонаря. В поселке совсем нет ветра. Стены многочисленных каменных хижин прячут нас от него. А стоит выйти на простор, тут же ощущаешь ледяное дыхание Гималаев. Ну как, круто сказано? Ладно, бай. Залезаю в спальник.

14 октября. Понедельник – день тяжелый, полностью оправдывает свою характеристику. Все же первая половина дня проходит нормально. Быстро добегаем в непрерывном потоке англичан, французов, американцев до последней горной гостиницы – “лоджий” Кхаре (5100 м). Здесь нас покидают портеры и остается ждать Гелу, который сопровождает нашу группу только на треккинговой части (проводник на восхождение стоит гораздо дороже). С Кхаре вершина Мера нависает всей своей громадой отвесных скал и льдов. Наш путь к ней лежит по самому доступному маршруту, через перевал Мера-ла по некрутым снежным склонам. Только ближе к самой верхушке крутизна пары взлетов достигает до 50°.

Ставим палатки, обедаем. Решаем для лучшей акклиматизации подняться налегке на перевал. Тропа взбирается от лагеря вначале по травянистым склонам, затем по осыпям, и вот первый снег. На высоту седловины всползаем в сплошном тумане. Мест под палатки здесь предостаточно. Еще на подъеме у меня начинается форменная горняжка. А высота всего-навсего 5400 м. Для Гималаев это, вообще, ерунда. Что же со мною будет дальше? Валимся вниз к Кхаре. Забрались в нашу палатку вшестером с Гелу, пьем чай, обсуждаем общие проблемы. Чувствую все хреновее и хреновее. Подступает к горлу тошнота, отнимает последние силы. Лежу под боком теплого Тима, выжидаю. Может полегчает. Но все, ежели сейчас не выскочу из палатки, … Чистит меня капитально. Легчает, но на предложение поужинать … Даже запаха еды не выношу. Вот и понедельник прошел – боль в голове.

15 октября. Гелу сам вызвался помочь забросить груз на перевал. Сходил бы и на вершину с нами заодно, да обувь у него только на легкий треккинг. Достаточно бодро сегодня взлетаем на седловину. Долго ищем место под лагерь. Жизнерадостная Олеська предлагает мне попить регидрон. Редкостная гадость, хоть и опробованная на деле. То ли от мотаний с рюкзаком туда-сюда, то ли после принятия регидрона мне вконец сплохело. Хотя и так понятно – горняжка закрутила. Народ кричит: «Жрать давай!» А меня выворачивает каплями желудочного сока, трясет и колбасит.

Решаем поставить палатки здесь, на 5400 м, на следующий день подняться к скалам на 5800 и лишь послезатра делать попытку восхождения. По-хорошему, после прогулки к 5800 надо бы отдохнуть денек в Кхаре. Тогда гарантия успеха с приличным самочувствием резко возрастает. Но времени на все мероприятие остается немного, опять же, возможны “сюрпризы” погоды. Результат спешки – горная болезнь проявляется у каждого индивидуально, от мощного желудочно-кишечного растройства до постоянной головной боли. Народ после обеда пошел прогуляться за вещами, закинутыми неугомонной Олеськой несколько выше перевала в поисках лучшего места для стоянки. А мы с Тимом, как самые убогие на данный момент, пытаемся спать в палатке. Ужин, конечно, мимо меня. Сшиваем два спальника на нас троих (решили облегчиться), получается теплый агрегат в настоящем туристском стиле. Морально пытаюсь готовиться к восхождению. Были у нас мысли о нем и назавтра при сносном самочувствии.

16 октября. Олеся просыпается в час ночи, кочегарит горелку, готовит питье. Очухиваемся окончательно в полчетвертого утра, медленно пьем чай и решаем, что все мы не в силах переться сегодня на гору. Спим далее. Просыпаюсь около 6 утра, готовлю завтрак. Выползаю в одиночестве к высотному лагерю на 5800 м. Пока нежарко до 10 утра, идется нормально. Дохожу от перевала до высотного лагеря менее, чем за 2 часа. Несколько площадок под палатки с восточной стороны большого скального острова. Честно говоря, места немного, всем желающим может и не хватить. Суетятся портеры. Группа за группой тащятся в кошках, связанные, меся сыпучий снег местами по колено. Чтобы заночевать на 5800 м с головной болью. Пытаюсь дождаться ребят, сидя сначала на скалах в тени, потом под солнцем, где крыша моя едет окончательно и бесповоротно, и мысли о вершине на сегодня отмирают  сами собой. А ведь было желание с утра доскрестись до макушки. Тем более, что и погода сегодня, как никогда держится очень долго. Придется опять бороться с тошнотой, просыпаться в час, два ночи и до упора…Солнце жарит так, что хочется содрать с себя все многочисленные слои одежды, надетые с утра. Спускающиеся после успешного восхождения американцы на вопрос «хорошо ли виден с вершины Эверест», разворачивают меня и  показывают на нечто серое 3-х главое вдали (Эверест, Лхоцзе и Макалу), из-за давления ближних 6-ти тысячников не сразу бросающееся в глаза. А вот знаменитый Амадаблам смотрится отсюда вполне солидно, он практически рядом. Начинаю спускаться к перевалу. Встречаю поднимающихся навстречу мне Славу, Лену, Тимофея. Фото на фоне Эвереста. Олеся отсыпается. И, правда, нафига волку жилетка – по кустам ее трепать. Молодец, у нее из нас сил больше всех и шансов дойти до верха. У палаток не выдерживаю, раздеваюсь до футболки с эмблемой родного «Астравела».

За обедом разъели банку красной икры. Класс! Лучший высотный продукт! Еще бы такую на ужин, и с тошнотой можно не бороться. А потом лежу со вкусом красной икры во рту и смотрю из входа палатки на пронзительно-голубое небо и набегающие клочья облаков. Вот она бесконечность пространства и времени. Просто кайф. 

17 октября. Дежурный Тим просыпается в час ночи. Уже в 2 часа допиваем чай с халвой. Мне бы воздержаться от такого количества ночной пищи, зная свои особенности. Но пытаюсь копить калории впрок… Выползаем из «теплых» палаток в открытый космос около трех часов утра. «За бортом» 10º- 15°С мороза, на небе звезды, но подозрительно дует ветер. Первые два часа подъема в темноте организм протестует, не хочет нормально дышать, равномерно передвигаться. Да и усилившийся ветер выдувает последние капли тепла. Проходим высотный лагерь на 5800 м. Глаза в ожидании рассвета постоянно косят налево. И вот где-то в 5.30 появляются долгожданные золотистые облака на востоке. Трудно описать переживания души на рассвете в горах. Хочется раствориться в светлеющем небе. В эти минуты отступает холод, выматывающая тошнота. Что-то включается внутри на подъем. Терпеливо, но неуклонно - наверх. В 6 утра неохотно появляется солнце. Но долгожданного тепла, кажется, не предвидится. С запада лезут зловещие облака, неумолимо затягивают, обрезают возможные панорамы. Иду и оцениваю склон на тему горнолыжного спуска. Отличная катуха – некруто и снега завались. Только кто бы лыжи эти донес до вершины. Останавливаемся. У Олеси сильно мерзнут помороженные ноги. Лена жалуется на сердце. Девчонки поворачивают назад. Жаль. Идем дальше втроем. Троплю по уже заметенным следам впередиидущей группы иностранцев. Оборачиваюсь назад... Ну вот, Тим уже спиной к нам чешет вниз к перевалу. Вот первый более-менее крутой склон. Выползаю наверх. Но до вершины еще неблизко. Вдаль уходит тягучий склон. Машу рукой Славе. Продолжаю подъем. Навстречу валятся коллеги-альпинисты в полной экипировке, в кошках, с ледорубами, страхуемые гидами-непальцами. В отличие от моего авантюрно-прогулочного вида (кошки остались в рюкзаке у Тима). Призадумываюсь, тягучий склон наводит тоску. Но когда я снова окажусь в Гималаях? Хотя твердо верю, что когда-нибудь. И еще что-то наподобие патриотических чувств. Похоже, из россиян в этом сезоне мы единственные. Пойду-ка дальше, а там посмотрим. Вот последний крутой участок градусов в 45-50 и непальские новенькие, разноцветные флажки на вершине. Ура! Время где-то 9-10 часов утра. Если быть  совсем пунктуальным, до высшей точки еще метров 5-6. Макушка расколота трещиной, через которую перекинута металлическая лестница, упирающаяся в противоположный отвесно-ледовый склон. И туда мне вовсе не хочется без надежной страховки товарищей. Сама виновата, рванула на каком-то автопилоте. Славка потом сказал, что у него пропал интерес идти в одиночестве. Отснимаю воткнутые в снег рядом с флажками собственные лыжные палки, пару панорам. С этим не повезло. Смотрю на затянутые тучами горы. К сожалению, огромное серое облако шапкой сидит на Эвересте, Лхоцзе и Макалу, срезая все могучие верхушки. Какой был бы потрясающий вид на высочайшие горы планеты отсюда, с высоты 6654м. Но для этого надо заночевать на вершине Мера-пик. Только не сейчас, пожалуй. Будут еще новые восхождения, полет над миром в бесконечном небе. Вечная тяга человека в высь.

 Погода, однако, не внушает доверия. Пора спускаться, дабы не доставить компании дополнительных развлечений. Вот под вершинный взлет подошла последняя, по всей видимости, на сегодня группа. Надо, однако, спуститься до начала их подъема. Участок склона узкий, можно и не разойтись. Потихоньку, лицом к склону, на три такта, врывая руки в снег в отсутствие ледоруба почти сползаю. Благо есть куда лететь. Выжимаю из иностранцев питье в виде компота, приятного на вкус. Но, к сожалению, невпрок пошло. Пока надо концентрироваться на крутых местах, организм подчиняется. Но как только начинается тупая месиловка снега, силы меня покидают. Хоть ползи по-пластунски. Не помню, как доплетаюсь до наших палаток, где-то около 12 часов дня. Валюсь, как труп. Любое вливание жидкости заканчивается ее выливанием. Через пару часов мучительно, с горечью во рту от желудочного сока спускаюсь с ребятами вниз к Кхаре. Гелу встречает нас горячим чаем с ячьим молоком. Стакан целебного напитка окончательно приводит меня в чувство.

А дальше нас ждет спуск в теплую зеленую долину, восстановление сил, древности Непала и суета городской жизни.

18 октября. Отсыпаемся, можно сказать. Пытаемся с Олесей расшевелить сонного Тима, в ответ лишь слабое движение рукой. Тормозим, ждем любимого Гелу с кипятком, как будто сами не можем набрать воды в ручье. Долго и мучительно отбираем ненужные нам продукты, т.е. которые нести на себе мы уже не в силах. Оставляем их в Кхаре. Фотографируем с Олеськой друг друга на фоне Мера-Пик. И вот выходим на ту же тропу, по которой пришли сюда, только теперь в другом направлении, к Лукле. Спускаться, конечно, не подниматься, но на бедные ножки нагрузка, пожалуй, увеличивается. Проскакиваем  заметно опустевший Тангнанг, обедаем на месте старого перекуса. Предлагаю  народу пойти обратно новой, более короткой по карте дорогой, через другой перевал. Который ходила группа россиян несколько лет назад. Предложение отклоняется. Иду, сижу, жую за обедом и впитываю в себя Гималаи. Облака, небо, скалы и льды, хвойные запахи кустарника на склоне. Ветер. После обеда теряется ощущение реальности. Бредем в густом тумане, как ежики. Бр-р. Чуть не сошли с тропы в том самом месте, где она идет в жутком конгломератном ручье. Встречаем  здесь портера весьма почтенного возраста в тапочках-шлепанцах с тяжелым грузом. Он на этой тропе чувствует себя как дома - ни туман, ни наступающие сумерки, похоже, его не волнуют. Так добредаем уже в темноте до стоянки Гондишаг(у слияния двух рек в одну Хинку Кхола), после которой тропа входит в гималайский сосновый лес с синими шишками. А пока – ночуем. За стоянку с нас против прежних расценок в 50 рупий берут уже по 100 рупий с палатки. Правда, разрешают готовить ужин и принимать пищу в дощатом сарайчике за столом. Все устали, и не только физически. Временами проскакивают опасные искры в отношениях между личностями. Завтра надо заломить почти такое же растояние, что и сегодня, только вверх  до Тиликхарки. Олеся с Леной подумывают о наеме портера. Олеська уже выкинула свой ледоруб и метится оставить мою кастрюлю, Ленкин спальник. Все, что угодно, только не свою любимую косметичку и аптеку, которые по весу тянут на 3 кг.

19 октября. Сегодня начинается с ощущения “вниз головой”. Спала в яме с соответствующим уклоном. Проснувшись, захотелось совершить что-нибудь хорошее. Например, приготовить завтрак.  Что и делаю. Все нахваливают рис с бульонными кубиками. Доброе слово и кошке приятно. Лена пытается заказать портера, торгуется. Дорого! Тащим свои надоевшие шмотки почти все время в гору.

Сегодня просто урожай на виды и ощущения. Идем, причем, по той же тропе, что и несколько дней назад, только в обратном направлении. Река, бурлящая в Гималайских конгломератах, высоченные сосны-свечки из крутых берегов. И все это какое-то огромное, некавказское. Отдельные слова о тропе, созданной людьми по треккингу к Мера-Пик, вдоль ущелья реки Хинку-Кхола. Везде это набитая тысячами ног, почти что дорога. А там, где тропа проходит по крутому лесистому берегу Хинку, и вплоть до перевала к Лукле (через хребет около 4500 м) – это просто рукотворное чудо, выложенное из здоровенных плоских камней и прямо-таки глыб. По этой “лестнице”, по другому затрудняюсь назвать, мы то спускаемся, то поднимаемся в течение 6 часов. Крутизна склона при этом  бывает просто безумной, но нога везде встает на грани надежности и твоего внимания. Дорога в облаках! Небесная лестница! Гималаи!  А еще вдруг из потрясающих белых клубов-облаков вдруг возникает над головой вершина из камня и снега. Чудо! И парит в небе у тебя перед носом. Такое тоже впервые вижу здесь, в Гималаях. Или заполняет весь мир туманище. И ты идешь по этой странной дороге из каменных плит прямо по небу. Вдруг раз, и смотришь из своего небытия в окно потрясающей небесной голубизны! Потом раз, и обрамляет это небесное окно пушистое облако, на которое мне жутко хочется улечься, плыть и смотреть вниз на мир. Просто не хватает слов все это описать. А вечером, когда белые облака стали превращаться в молочно-сизые и таинственно клубиться в отрешенном небе, я начинаю понимать, откуда брал краски и сюжеты для своих картин великий Рерих.

Сегодня дошли до стоянки Тиликхарка. Опять уставшие, опять встали в темноте. Почти готовый гороховый супчик внезапно перевернулся. Так что ужинали поджаркой из колбасы и лука. Долго пили чай, болтали. Олеся со Славкой на редкость дружественно. А я сидела верхом на кастрюле, сознавая устало и печально, что это наш последний такой вечер в гигантских горах под звездами иных миров.

20 октября. С утра к нам подошел представитель “местной власти”  гостиницы “Тиликхарка” и потребовал за два места общей площадью 2 на 4 метра аж 400 рупий. Офонарел мужик! Вот тут показал себя, как руководитель, Слава. Потребовал прайс-лист, завел крутые переговоры на устойчивом английском. Итог - заплатили вдвое меньше. Ночуя в том же месте с Гелу, выложили, помнится, всего 100 рупий. Произвол какой-то. Сегодня должны быть в Лукле. Выходим, не торопясь, в 9.00. Сначала взбираемся на первый по ходу перевал, непрерывно болтая с Олеськой на разные жизненные темы, попутно перемывая всем общим знакомым старые кости. Погода приятная, нежарко-нехолодно, темп ишачно-равномерный – все располагает к  мудрым умозаключениям. Затем траверсируем уже впятером на второй по ходу перевал (4500 м). Все. Теперь только вниз до Луклы. Хорошо сказать «вниз». Слава с Леной даже одевают кошки, дабы не сверзнуться с ледяной тропы.

Это «вниз» затягивается аж на 5 часов непрерывного напряжения коленных суставов и сопутствующих мышц ног. Все бы ничего, да рюкзаки у нас тяжеловаты, особенно для окончания маршрута. Эх, бедные, несчастные. Тащим свою снарягу, остатки продуктов, сами похожи на портеров. Говорим тем при встрече «Намастэ», а свеженьким иностранцам с невесомыми рюкзачками «Хай! Хелло!». Встречный народ идет вчера и сегодня почти непрерывной колонной. Вот тебе и девственные места. Но такое творится только на тропе. Отойди в сторону, в дебри бамбука на склоне, и будешь один. Неожиданно приятная встреча с Гелу в 25 минутах ходьбы от Луклы. Вылезает из придорожной хижины, поит нас горячим сладким чаем (бесплатно, между прочим) и торопит в отель до начала комендантского часа. Вот и отель. По сравнению с ночевкой на снегу просто чудо. Хотя девчонки, как всегда, ожидали большего. Олеська причитает, за что ей такое наказание. Моемся в душе втроем под одним краном почти кипятка. Но это же кайф! Помытые идем в ресторан отъедаться. С трудом дожидаюсь уже любимых «момо» и расслабляюсь в тепле и дружеской обстановке. За соседними столиками улыбаются американцы, шумно закусывают тирольцы, - все легко и многоязыко. Завтра летим в Катманду, поменяли билеты с 23 на 24 октября. Всего-то  пробыли 11 дней в горах, негусто для других миров. Но впечатлений хватит на целый кусочек жизни.

21 октября. Проспали ночь в 3-х местном номере гостиницы. Неплохо. Только после открытого пространства гор – душновато. Завтрак под романтические звуки взлетающих самолетов. Попытка испить кофейку в номере не удалась. Кипяток спешно пришлось вылить, позвали на посадку. Затем грабеж в аэропорту в виде конфискованных баллонов с газом и доплаты за перегруз. Эх, Гелу, Гелу! За завтраком обнадежил нас, что шмона не будет. Или мы не так поняли друг друга. По мнению нашего великого скептика Славы – это просто натуральная подстава. Вобщем, расслабтесь, господа! Деньги пойдут на развитие государства Непал. Неуж-то Вам их жаль?

Впечатляющие мгновения дня – полет в Катманду. По горам и долам, или лучше сказать, по облакам под тобой несется тень – маленький самолетик в радужном круге. Горизонт справа обрамляют сахарно-белые пятитысячники. Горизонт слева прикрывает голова бесстрастного стюарда. И моя рука невзначай загребает пригорошню халявных конфеток. Глаза при этом вопросительно встречают одобряющее ОК смуглого непальца в ослепительной форме. Я набиваю рот и бодаю лбом иллюминатор. Восхищенно пугаюсь рывков самолета над перевалом и просто ловлю кайф от полета. А потом... Что потом? Только и делаем в Катманду, что где-нибудь едим пиццу, мороженое, «момо», огурцы с морковкой и опять мороженое. Сбагриваю при великодушной поддержке Тима старую бухту веревки за 500 рупий (около 6 $). Получаю в интернете сообщение от Димыча на Славкином форуме и отсылаю восторженно-героический ответ. А потом вечер в ресторане под пластичных непальских  танцоров. Опять же «момо», на сей раз вегетарианские. Еще бы для полного кайфа погулять по Катманду. Но народ устал от насыщенного цивилизацией дня. Лентяи в полном изнеможении завалились спать в номера.  

22 октября. Наш режим неумолимо возвращается к городскому. Сейчас пишу за сегодняшний день уже будучи в завтрашнем (0.30 ночи) и с трудом проснусь в этом завтрашнем дне, как и в предыдущем ближе к 8 утра с навязчивым желанием еще поспать. Сегодня, т.е. 22.10, ездили в Бхактапур, древний буддистский город недалеко от Катманду. Помимо исторического интереса удовлетворяли подарочно-коммерческий. На территории Бхактапура живут и творят множество ремесленников и тут же продают свои чудеса в мелких лавчонках. Начали мы с Олеськой с деревянного зодчества. Сделали годовой план хозяину лавки, набрав у него всевозможных и всеразмерных слоников, сов, будд. Затем на очереди были удивительные фотографии Непала, перебирая которые, мы отводили душу еще добрые полчаса. И на закуску красивейшая девочка, от которой Олеська не могла отойти, пока не истратила на всякие “безделушки” около тысячи рупий. Уж очень приятно закупать подарки кучами и перебирать их потом, красочно представляя кого осчастливишь. Вечер коротали в ресторане корейской кухни, сражаясь за чистоту тарелок. Оригинально, почти даром, даже вкусно, но слишком остро. Там же встретили соотечественника, внушительных размеров художника, восьмой раз приехавшего в Катманду! Его русская речь за соседним столиком прозвучала для нас, как пушечный выстрел. Напоследок пьянствовали и делились впечатлениями в 201 комнате отеля “Тибетхолидей” с вернувшимися со своих вояжей членами нашей российской группы, как то Светой и Лешей, Вовой и Яной. Классно! В борьбе с зеленым змием всех победил, конечно, Слава. Что и доказывал всю ночь и даже утро.

23 октября. Cегодня, можно сказать, последний день путешествия. Завтра не в счет. Будет суета сборов, грусть расставания. Даже не хочу об этом.

Едем на экскурсию по историческим местам Катманду. Сначала индусский храм Пашипати Натх. В нем, расположенном на берегу некой реки, заканчивается бренность тела человеческого. Мужичков наших, Славу и Алексея, просто за уши не оторвать от лицезрения такого интереснейшего процесса кремации. Свежеумершее тело обкладывают дровами и соломой, поджигают. Брахман низшей касты контролирует процесс, сбрасывая пепел и недогоревшие останки в священную воду реки. За брахманом внимательно надзирают родственники покойного и наши мужички. А по мне гораздо интереснее слушать русскую речь с легким акцентом нашего гида Кати. Есть люди, тембр голоса которых меня убаюкивает, независимо от содержания сказанного. Так вот это как раз тот случай. Информацию от Кати почерпнуть, конечно, можно, но для гида все-таки слабовато. И за это спасибо. Можно внимательно запечатлевать  окружающую архитектуру, впитывать дух древнего Востока и оставлять что-то в своей подкорке.

Следующим пунктом программы было посещение самой большой ступы в Катманду с неземным взглядом трех глаз, смесь буддистской и индуистской религий (это здесь сплошь и рядом).  Облазали ступу со всех сторон. Пополнили запасы подарочного материала браслетиками из разноцветного стекла, примерив их, конечно на себя. И поехали в Своямбунах (кажется несильно переврала), где сливаются воедино та и другая религии и много-много обезьян. Когда все это валится в кучу, от впечатлений остается также куча усталости и тупой головы. Сей храм находится на высоком месте, отсюда замечательный обзор Катманду. Вниз спускаемся по длиннющей лестнице, садимся в свой автобус  и едем в Патан. По дороге Катя заводит нас в буддистский крысиный монастырь. Крыс здесь не то, что не трогают, а почитают и боготворят. Мне удается потрогать голый хвост мохнатого постояльца (этих умных тварей я уважаю). Затем черным ходом (экономя остатки денег) проникаем в Патан, город, больше, наверное, индуистский. Древние камни под ногами, неощутимое в пальцах старое дерево богов и пагод. Отдохнули, сидя в маленькой кафешке. Взобрались туда по крутой лестнице и как-будо возвысились над суетой города, глядя сверху вниз на текущую жизнь.

Последним пунктом программы было посещение дома богини Непала Кумари. Маленькая девочка лет семи имеет переходящее звание богини. То есть после полового созревания богиня из нее переселится в другую девочку. Но Кумари не казала нам благородного личика. Лишь голуби божественно пометили нашего следопыта Тима своим птичьим пометом.  Хорошо, что коровы не летают...

Вечер получился уже с оттенком грусти и завершения приключений, хотя и в том же ресторане с пластичными танцовщиками. А все кончается, кончается... Да, была радость в этот день – покупка в подарок Димычу треккинговых ботинок.

24 октября. Утро. Сборы. Перетряхиваем, перевешиваем свои шмотки. Дабы обойтись без доплаты в аэропорту. А вообще, грустно. Довожу Олеську насвистами грустных мелодий. После скромного завтрака кашкой «Быстров» походы по лавчонкам, траты остатков рупий. Меняю старый ледоруб достаточно неудобной конструкции на флисовую рубашонку цвета  зеленки для прижигания ран. Лавчонки продолжаются, непрерывно оцениваю Олеськины приобретения шали, колье, сережек, сумочек. Мне уже все-равно чего оценивать. Я заполняю растущую пустоту внутри себя хотя бы содействием близкому. Все желания во мне  растворились. Разве что погрызть орехов – навязчиво преследующая мысль, навеянная послепоходным голодом. Пытаюсь по привычке восточных народов торговаться с бедным продавцом съестной мелочи. И с трудом понимая английский, дохожу до смысла сказанного  мне. Становится стыдно. Торг с ним далее неуместен в этих рупиях-копейках. Бодро грызем свой мини-обед.

Далее в памяти прощальный совместный кофе в аэропорте Катманду. Неожиданно обильная кормежка в самолете на Дели за время полета всего в час с небольшим. Какое-то нервное заполнение желудка. Перед приземлением Яна с Вовой убеждают меня не дергаться из Делийского аэропорта на время до рейса на Ашхабад. Пересидеть эти 7-8 часов, не искать приключений на свою попу. Да, хотелось продлить времяпровождение в нашей компании, прогуляться по ночному Дели в какой-нибудь цивилизованной его части. Но вдруг приходит осознание суетности моих желаний. Перед смертью не надышишься. Слишком остро и грустно. Но такова уж моя сущность. Я чувствую боль отрыва. От чего? Не могу до конца осознать. От Гималаев, от родной стихии гор, от породнившейся на время кучки людей. Еще эти страннощемящие звуки в зале ожидания аэропорта. Мелодия моего состояния, еще черт знает что. Это пройдет. Переболею. Не завтра, так через неделю. Войду, вольюсь в Россию, в ее заботы. Но... Боюсь, Гималаи заразили меня.

25 октября. Москва лежит под одеялом тяжелых ватных облаков. Метро родное  мельтешение. И вот я дома, в руке торт.

“Дым на небе, дым на земле. Вместо людей машины...”


MAFIA's Top100 TopList SpyLOG   Rated by 

GURU

На главную страницу