Обычно после наших поездок я всегда выкладываю свои впечатления на бумагу. Для себя, для других (кому-то бывает интересно), для ребенка, который потом это читает. В этот раз я изначально тоже собиралась все изложить на бумаге, но по мере прохождения самой поездки я начала думать о том, что тут надо будет писать целую книгу. Настолько много эмоций, впечатлений. На книгу нет ни времени, ни мастерства. В итоге я решила, что вообще ничего писать не буду, потому, как невозможно столько информации выложить, да и кому это будет интересно. Но дома оказалось, что она (информация) рвется наружу, а люди интересуются.

В итоге постараюсь кратко сжать. В моем рассказе будет 2 части.  Одна для тех, кто собирается поехать – то, чего мне не хватало при подготовке поездки.  В Интернете можно было найти массу всего интересного и полезного. Но каких-то вещей мне все-таки не удалось найти или понять. Попытаюсь все изложить, может кому-то пригодится. Вторая часть – это собственно сами впечатления. Постараюсь быть краткойJ.

Фотографий почти не прилагается, всего 5 штук. Их слишком много, чтобы отбирать. Сережа выкладывает их постепенно на своем фотосайте http://sobakevich.photofile.ru .

Начну со второй части. Желающие могут сразу переходить к части 1, которая в конце.J

Часть вторая.

Выжимки из впечатлений о поездке по Тибету и Непалу.

Всегда очень интересно, как возникает идеи наших путешествий. Обычно под влиянием каких-то событий, прочитанных книг и т.д. Идея поехать в Гималаи возникла во время похода по Камчатке в 2004 году. Мы месяц бродили по диким просторам, ужасно вымотались и устали, и какие-то разговоры у костра по вечерам навели нас на мысль поехать в Гималаи. В результате из похода мы вернулись с твердым намерением ехать, а там где Гималаи, там и Тибет.

Организовать поездку в Непал оказалось довольно сложно, потому что сезон апрель-май и октябрь-ноябрь. У нас ребенок-школьник, кто с ним будет месяц сидеть. Бабушки наши все далеко. И как-то не было твердой уверенности в том, что все это действительно нужно.

В конце 2005 Сережей волевым решением был принят окончательный план – едем в октябре 2006, для этого моя мама, которая живет на Камчатке, собиралась приехать к нам на Кольский полуостров (через всю страну), чтобы водить ребенка в школу.

С самого начала все пошло не так, как мы хотели. Этот год был самым тяжелым из всех в нашей жизни – семья, родственники, работа, близкие люди вокруг… Постоянно что-то случалось. Весь год, включая последний день перед отъездом, мы сомневались, состоится ли тот самый отъезд. Это я потом прочитала, что перед поездками в Тибет происходят самые разные вещи, которые как бы не пускают. Не знаю, у всех ли так, но у нас было.

Надо сказать, что обычно инициатором всех наших поездок являюсь я. Тут было все иначе. Я ужасно боялась, мне казалось, что все, что с нами происходит – это все к тому, что ехать не надо. И все так складывается, что не надо ехать. Зачем искушать судьбу и так все непросто. Но Сережа был непреклонен (обычно его еще надо уговаривать). Он говорил, что чувствует, что ехать надо сейчас, что все будет хорошо. И надо сказать, что мы подошли к некой жизненной черте, и нам казалось, что вот непременно сейчас надо видеть Тибет и Гималаи и именно там нам сейчас откроются некие тайны бытия. В общем мы на это рассчитывали. :)

И в результате все сложилось.

В общем, летим. У меня  кипа распечаток из интернета, путеводители, какие-то прочитанные книги, и к тому же мы географы, поэтому многое знаем и без книг. Мы подкованы, готовы ко всему (как мы думали). И при этом я ужасно боюсь. Боюсь чего-то неизвестного, боюсь не вернуться – все думаю, как там они без нас будут. Многим даже не говорила, что в Непал летим, как-то страшно было говорить. А там еще война какая-то непонятная. Еда, которой можно отравиться. Все – непросто.

Посадка в Катманду. Вечер. Облака грозовые –кучевые облака высотой в целое небо. Садимся кругами (это я потом узнала, что в Катманду не сесть без кружений – долина узкая и самолет постепенно сбрасывает высоту). Но во время посадки одна мысль – не может сесть.J Сейчас все это кажется смешным  - все мои страхи, но тогда я готова была рыдать. И тут пилот говорит на плохом английском: «Держитесь ребята, посадка будет тяжелой, погодные условия жесткие, короче, с Богом». Я думаю: «Ну все, приплыли». Тут стюардесса говорит на еще более невнятном английском: «Ребята, кого сейчас будет тошнить, не забудьте, что в кармашках есть пакетики». При этом сели мы очень мягко и не трясло совсем. Только паники нагнали.

Когда я вышла из самолета, я была так рада, что жива, что мне тут же все понравилось и кирпичный аэропорт, и люди на таможне, и воздух. Визу мы сделали еще в Москве, поэтому прошли прямо напрямик. Там уже ждут наши вещи, поменяли деньги, выходим такие радостные, еще пахнущие домом: «Здравствуй, Катманду и великий народ». И тут на нас набросилось 30 водителей - таксистов, которые потащили нас в разные стороны с криками: «три доллара, два доллара, нет один доллар». Наши улыбки погасли, но мы были готовы, что в аэропорту нас будут встречать таксисты, которых настолько много, что возят они за бесценок. Отошли подальше выбрали наугад машину и поехали. Как потом оказалось, что все-таки дорого. Мы заплатили 3 $, а поездка стоит ~2.

Ну, а дальше началось совершенное разочарование, которое длилось примерно 2 недели. Первые 3 дня я собиралась менять билеты, чтобы немедленно лететь домой. Я постоянно думала, вот все так было непросто, еле вырвались, а в результате, что получили. Мы так скучали по России, по дому, что я вела календарик, где вычеркивала дни, которые прожили, и считала дни до отъезда. Мы вспоминали наши просторы, березы, вечные снега и даже полярная ночь не казалась такой ужасной.

Просто шокировала – грязь; бедность; уличные торговцы, которые все время тебя окрикивают, что-то предлагают; дети, которые попрошайничают; йоги с ведром, которые ставят тебе какую-то точку на лоб и требуют за это деньги; постоянные гудки автомобилей, которые гудят беспрестанно; тут же гиды, которые пытаются тебе рассказать на плохом английском про свою историю, смесь агрессивных запахов нечистот, кари, благовоний, пота. Постоянно надо смотреть под ноги, чтобы не наступить на что-нибудь, кого-нибудь; надо следить, чтобы тебя не сбила машина. А водоемы…. Рекам, этим святыням  Непала, можно посвятить страниц 10 описания – вода цвета грязного молока,  зловонная, моющиеся коровы, берега заваленные отходами, тут же сжигают трупы, тут же купаются дети. Сережка сказал, что все, что связано с водоемами, как из фильмов ужасов.

Первое время у меня было ощущение, что меня обманули. Обещали волшебную сказку, а показывают дешевую чернуху.

Перед отъездом из дома мы смотрели фильм про Непал из передачи «Вокруг света». Там на музыку и под спокойные пояснения было так все умело смонтировано, так по верхам все показано, что все выглядело очень прилично. А здесь на верха смотреть не было времени, постоянно надо уворачиваться то от торговца, то от мотоцикла. Я тогда все время думала, что можно было посмотреть тот фильм и отлично дома время провести.

В Патане (город рядом с Катманду), этом средневековом раю, должно было нас встретить масса всего интересного, особенно в скрытых переулках. Мы бродили по переулкам ровно 2 часа и после того, как я наступила на дохлую крысу, мы решили, что с нас хватит. Хотя надо признать, что в Патане гораздо спокойней, чем на Дурбар Сквер (Дворцовой площади Катманду).

Как-то искали храм, на котором была какая-то красивая роспись, представленная в путеводителе. Искали не очень тщательно, больше гуляли. Сережка при этом без конца фотографирует. В основном людей. Не может оторваться. Люди его и восхищают, и пугают, и удивляют. Храмы-пагоды его совсем не вдохновляют, он не может оторваться от людской толпы, которая, надо сказать, настолько пестра и разнообразна, что действительно трудно на них не смотреть. Заходим в какой-то двор, в центре индусский храм, но тут это обычное дело. Чуть ли не в каждом дворе стоит храм или ступа (буддистский храм) или и то и другое вместе. В этом дворе вокруг храма всюду валяется мусор, в ямах стоит зловонная вода, рядом сидит калека, среди всего этого возятся грязные дети, грязные, больные собаки. Тут же сушат рис. Рядом компания мужиков сидит и играет в какую-то игру с дикими криками. Тут же какая-то небедная, приличная семья (мама, папа, ребенок) сидит прямо в грязи на одеяле и что-то ест из принесенных из дома мисочек (мы так поняли, это у них был пикник). Тут же сверху из окна высовывается старуха, которая просто задыхается от кашля. И рядом окно из него раздается ужасный беспрерывный кашель ребенка. Мы стоим завороженные этой картиной довольно долго. И когда уже собрались выходить, я вдруг поднимаю глаза и вижу на храме ту самую роспись. Но она совсем не трогает и совсем не смотрится. В книжке отдельной картинкой – да, здесь в окружении этой жизни – нет. Более того, эта роспись тут смотрится дико.

Мы, например, привыкли много ходить пешком, поэтому видели. видимо, гораздо больше, чем надо было. Приезжающим в Непал я бы советовала брать экскурсии на первые 2 дня. За 20 $ возят по всем достопримечательностям. И этого вполне хватит, как мне кажется. В результате мы столько насмотрелись, что 3 последних дня в Катманду провели не выходя из Тамеля (туристический район в Катманду). В Тамеле еще можно жить.

Сначала я думала, что это мы такие замороченные. Все люди ездят, и  все в восторге. Но потом я стала замечать 2 категории иностранцев на улице. Первая – дико растерянные, с деревянными лицами – эти недавно приехали, и более расслабленные, ходящие по лавкам, ловко уклоняющиеся от машин, мотоциклов и велорикш – эти тут бывалые. В какой-то момент и мы перешли в эту вторую категорию. И стало легче. И грязь не стала так тревожить и что-то начало даже нравится.

Но иностранцев можно увидеть только в Тамеле или в районе какой-то достопримечательности. Таких, как мы, которые идут через весь город до Сваямбунатха (буддистская ступа на окраине города), мы не видели. Хотя, конечно, они есть. Но мы столько бродили по этим улицам и везде вызывали всеобщее удивление. Нам порой казалось, что люди иностранцев не видели никогда.

Люди в Непале – это главная достопримечательность. Я много читала, что они ужасно добродушные и открытые. Я бы сказала, что они очень простодушны. Они улыбаются тебе, пока ты им нужен, а потом сразу теряют интерес, как только получили от тебя то, что хотели. Или теряют всякое дружелюбие, если вдруг что-то пошло не так. Например, таксист, который только что готов был родину продать, если ты с ним поедешь, как только садишься в машину, становится совершенно непроницаемым. Или хозяйка лоджии на трекинге (поход в горах) – такая милая тибетка, улыбалась нам и приглашала у нее остановится. Мы остановились, а ужин сделали на горелке и поели сами. Мы еще тогда не знали, что в лоджиях существует правило, либо ты у них ешь, либо не ешь, тогда плати в 5 раз больше. Вечером лоджия заполнилась и ужинали в ней не меньше 25 человек. То есть от того, что не ели мы вдвоем, ничего в сущности не изменилось, кроме того, что мы не ждали свой ужин 2 часа. Так утром она совершенно без улыбки и тени гостеприимства была непреклонна -  500 рупий вместо 100. Мы ей объясняем, что мы не знали, она нам показывает объявление в столовой. Мы ей говорим, раз мы не ели, значит, мы не были в столовой, и объявления не видели. Но она и слушать ничего не хотела.

Люди очень просты и отношения с ними просты. Улыбаемся, пока хорошо и перестаем, как только отпадает необходимость.

При этом люди очень необычны, не такие как мы. Мне кажется, что при той скученности населения и бедности они не знают, что такое депрессия и совсем не агрессивны. Этому стоит у них поучиться.

Существует такой миф, что в Непале все дешево. В интернете приводятся какие-то цены, действительно низкие. Мы взяли с собой много денег и на всякий случай еще про запас. Нам еле хватило. Все действительно дешевле, например, чем в Москве и Европе. Особенно для тех, кто привык есть в ресторанах. Где еще в Москве поешь на двоих с пивом на 300 рублей? Но в Москве мы не едим каждый день по 3 раза в ресторане. И 300 рублей, это все-таки не копейки. И, например, у нас  на работе можно поесть за 100 рублей на двоих, правда, без пива. Большой железный колокольчик можно купить за 150 рублей, но при этом бутылка пива в магазине стоит 50. Продукты в магазинах в среднем дороже, чем у нас. Еда в ресторанах дешевле, но в результате того, что ешь постоянно и часто, то набегает. У нас с собой была горелка, поэтому мы перешли на завтраки в номере и по возможности другая еда, тоже в номере. Еще дороже  в горах, куда все доставляют шерпы на себе. Простой обед обойдется в 1000 рупий (400 рублей), а еще надо все время покупать чай. Термос горячего, но невкусного чая стоит 100 рублей.

И вообще деньги стригут везде. Считается, что если ты турист, то безмерно богат и ничего, если ты будешь немного обманут, обсчитан и будешь платить на каждом шагу.

Первый раз нас обманули прямо по приезде. Оказалось, что в Непале не работает ни МТС, ни Мегафон. Говорят, что появился Билайн. Мы стали искать телефон, чтобы позвонить родственникам. Зашли в один из переговорных пунктов,  коих в Тамеле масса (как потом оказалось). Спрашиваем про минуту разговора с Россией. Он говорит 100 рупий.  Говорим в бешенном темпе, оставляем ему 600. А потом на следующий день в другом переговорном пункте с нас просят 30 рупий за ту же минуту.

Неприятным сюрпризом стала оплата некоторых мест в городе. Идешь ты на Дурбар Сквер, вдруг тебя останавливают и предлагают купить билеты. Ты удивляешься, вроде ты никуда не идешь, просто по улице гуляешь, но тебе объясняют, что раз ты турист - плати, нечего просто так глазеть. При том, что глазеть как раз не получается, взгляд направлен не на достопримечательности, а на нижние ярусы – на человеческие ресурсы, плюс надо от машин все время увиливать.

Когда мы пришли в Бахтапур (город в долине Катманду), то вообще чуть не отказались от посещения этого средневекового города. Мы доехали до Чангу Нараньян (индусский монастырь), что находится на вершине хребта над Бахтапуром. Там было действительно классно. Никого народу, только некоторые служащие, да молящиеся. Мы одни ходим. К нам никто не пристает, ничего в лицо не сует с просьбой купить. Тут мы в единственный раз рассмотрели все эти статуи, многочисленные изваяния, резьбу по дереву. Даже посидели! немного спокойно. Потом пошли пешком в Бахтапур вниз с горы по деревням. Там как раз шла уборка риса. Серега фотографировал беспрестанно. Первый раз видели, как рис растет. Все убирают в ручную. Потом молотят в ручную. Потом переносят на себе. Потом сушат прямо вдоль дороги. Дошли по жаре и постоянным фотографированием за 2 часа. Входим в город. Нас ловят, и дядя с портфелем предлагает купить билеты по 750 рупий (это почти 11 долларов). Надо сказать, что мы были во Флоренции в галерее Уффици за 6.5 евро в прошлом году, а Италия считается одной из самых дорогих стран Европы. Я сказала, что не пойду за такие деньги в грязный город, хоть там манна небесная выпадет. Пошли вокруг города в надежде отыскать лазейку. Но в каждом переулке, пусть даже самом маленьком находился человечек со стопкой билетов. В итоге мы сдались. Заплатили и пошли в город в дурном расположении. Также грязно, всюду сушат рис, также все моются прямо на улице, также много храмов и пагод, также много народу. Огромный плюс в том, что ограничено движение транспорта. В общем, маленький Чангу Нараньян за 60 рупий был куда прикольней. Наконец, усталые, решили посидеть на вершине пирамиды со слонами. Только сели, поднимается к нам непалец. «Where are you from? Oooo? Russian. I know. It is very cold». А дальше завел песню, что он – де  Бахтапур очень хорошо знает и там у него за углом школа тханки (буддистские иконы на ткани). Он нам все покажет и расскажет. Мы плюнули и пошли дальше гулять. Даже посидеть не дали за 750.

А еще нас поразило вначале огромное количество народу и отсутствие иностранцев. Я думала, что в Катманду шагу нельзя ступить, везде иностранцы - туристы. Но вначале мы вообще их не видели. В первый день пошли на Диагональный базар (улица в центре города). После нескольких минут толкотни и полного замешательства (в которое мы впали по приезде) мы с удивлением обнаружили, что вокруг одни местные и их очень много. Местных настолько много, что сначала иностранцев не определяешь даже в туристическом Тамеле, где отели на каждом шагу. Потом постепенно, когда осваиваешься, иностранцев становится все больше и большеJ. Тут вспомнила статью в National Geographic про китайцев в Москве. Китайцам в Москве нравится, особенно то, что в Москве народу мало. А то, что в Москве мало народу сразу понимаешь, когда приезжаешь в Непал.

А уличное движение! Это надо видеть. Описать невозможно. Когда я читала про то, что все гудят, безобразно ездят и надо уворачиваться, это было одно. Когда очутился в этом безумном, бешеном потоке прямо после приезда, то это совсем другое. Надо сказать, что ни одной аварии мы не видели. В последний момент все успевают разъезжаться. И гудят, гудят, гудят. Водители при этом совершенно невозмутимы и очень внимательны. Сначала напрягаешься и хватаешься за ручку каждый раз, когда кажется, что сейчас врежемся, а потом уже ни на что не обращаешь внимание. Все равно ничего изменить не можешь.

Еда. С этим было связано множество историй. В интернете написано, что еды везде полно. Я многих спрашивала, а что собственно там едят. Как-то ничего конкретного не отвечали. Говорили, что с голоду не помрем. Мы из дома везли колбасу, сухарики соленые (очень пригодились), галеты. Я так и не смогла уяснить что же мы собственно будем есть в Непале и Тибете. И еще я очень боялась отравиться. При том, что везде написано, что воду пить только из бутылок и фрукты, овощи есть не рекомендуется. Набрала с собой много дезинфицирующих салфеток, таблеток, антибиотиков.

Все разнообразие блюд свелось к 3-м основным блюдам – рис и noodles (лапша) в различных вариантах и момо (вареники с разной начинкой).  Есть еще супы. Но они так просты в своем исполнении, что за блюда мы их не считали. Мы целый месяц не ели свежих овощей, а из фруктов покупали только мандарины и бананы, чтобы можно было очистить. После каждой еды мы выпивали виски, которые всегда носили с собой в маленькой бутылочке. Я постоянно протирала руки. Вначале я даже пыталась протирать все приборы, тарелки и т.д., потом перестала. Зубы чистили водой из бутылки. Ты все время рискуешь там. Но мы поняли, что совершенно реально не заболеть. У нас не было никаких проблем. В последний день вечером мы решили пойти в наш любимый Helena’s и отпраздновать отъезд. Мы взяли греческий салат, я коктейль из свежевыжатого апельсина. С утра мы поняли, что все-таки надо было потерпеть еще один день и не делать этого. Хорошо, что у нас было только легчайшее расстройство. Мы при этом постоянно видели, как люди заказывают себе салаты, соки, выпечку, на которой только что сидели мухи, и молочные коктейли. Не знаю, как чувствовали себя они потом. Я всем настоятельно рекомендую – не есть сырую, только что не обработанную пищу.

 Наше путешествие можно разделить на 3 части. Первая – это Катманду и окрестности – первые 3,5 дня, 2 дня в середине поездки и 2,5 дня в конце. Всего 8 дней в сумме, из которых мы последние дни никуда не ходили. Мы посетили все места массового поклонения туристами, много ходили пешком, пока не поняли, что это было лишнее. Хотя проход от Чангу Нараньян до Бахтапура был гораздо интересней самого Бахтапура. Кроме Чангу Нараньян и Буднатха (самой большой буддистской ступы), к которому (ой) приехали потом еще и вечером, больше ничего не понравилось. Слишком много народу, попрошаек, продавцов, сующих в лицо свой товар, йогов и т.д. Грязь и больные просящие дети – это выше моих сил. Я не могу при этом любоваться резьбой или чем-то в этом роде.

В самом конце мы, наконец, разобрались, кому можно давать милостыню, а кому нет. И уже не сильно напрягались по данному поводу. Но всем дать невозможно, а просят на каждом шагу.

Вторая часть поездки – это Тибет. Крыша мира. Мечта. Загадка. Буддизм. Потала. Лхаса. Горы. Голубые озера. Шамбала. Рерих.

Информации мало. Фильм «Семь лет в Тибете», интернет, маленькая книжка последнего Далай Ламы. Картины Рериха, который и Тибет толком не видел. Вот и все. И еще много фотографий и разговор с людьми бывавшими.

Программа в Тибете : от Катманду до Тибета едем 5 дней.  Потом 2 дня Лхаса, потом группа улетает, а мы все-таки остаемся одни на 3 дня и улетаем сами.

Сначала едем в автобусе до границы по Непалу. Нас 40 человек разных национальностей – от литовцев до американцев. Мы едем в группе, что на нас не похоже. Но в Китай можно въехать только в количестве больше 5 человек, поэтому мы связались с турфирмой. Дорога очень красивая. С одной стороны все время обрыв в ущелье. Страшно, но быстро привыкаешь. Вокруг джунгли. Неприятность – на дороге собирают дань маосисты, а потом чуть ли не в каждом поселке тормозят и проверяют. Маосисты – это молодежь, которая, видимо, верит в светлое будущее коммунизма, но при этом, что это такое не знает. У них красный флаг с серпом и молотом, но они и понятия не имеют о России. Они объявили войну правительству, но туристов, говорят, не трогают. Конечно, не трогают, ведь они имеют с туристов постоянный доход. На трекингах оплачиваешь 100 рупий в день с человека. Очень приятно находиться в качестве финансиста народной войны…

Вокруг все заселено и занято рисовыми полями. Как только более или менее пологий склон, на нем устроены рукотворные террасы, засеянные рисом. Джунгли растут только на очень крутых склонах.

То, что мы едем в Китай, я поняла только на границе. Хотя мы оформляли через тур-фирму китайскую визу, как-то в голове не укладывалось, что Тибет – это Китай. Китайцы активно Тибет заселяют. Их стимулируют для переселения, как у нас раньше на севере -  платят больше и дают жилье. В Китае очень много военных. Кажется, что они везде и их как-то интуитивно опасаешься. Дома в энциклопедии я потом прочитала, что в России все-таки на душу населения военных больше, чем в Китае. Но дома военных не боишься и они рассредоточены по большей площади, а в Китае – это неприятно.

На границе – проверка, ничего не понятно – гиды плохо говорят на английском, ничего не объясняют. Как-то все хаотично и судорожно.  Сплошная нервотрепка. Мост Дружбы.

Транспортные средства меняют на джипы, в которых садимся по 4 человека. С нами немцы – папа с дочкой из Дортмута. И тут нам представляют тибетского гида, по нему сразу стало видно, что индейцы Северной Америки когда-то пришли из ТибетаJ. Он похож на индейца, зовут Норбу, а мы прозвали его Чингачгук. Водитель наш китаец, мы прозвали его Хуйвэйбин, оказался на редкость плохим водителем. По английски знал только «Go». В конце поездки мы даже имели конфликт с водителем, дело чуть до драки не дошло. Вел плохо, ужасно резко тормозил, постоянно прижимался к машине идущей впереди, благодаря этому мы все время были в пыльном облаке. В общем,  редкий… плохой водитель.

Плюс Китая – везде вдоль дороги есть мобильная связь.

Зато практически никто не говорит по-английски. Просто ужас. Ни таксисты, ни владельцы ресторанов, ни администратор на ресепшене в гостинице. В Непале с этим гораздо проще.

После границы начался самый интересный участок пути. Мы на джипах с приличной скоростью и плохим водителем ехали по грунтовой дороге, которая соединяет Китай с Непалом. В одно из окон все время было видно обрыв, реку внизу видно не было, она где-то терялась. Вверх устремлялись какие-то огромные горы. Верхушек  видно тоже не было. Так мы и мчались. Было очень страшно. Джип все время заносило на поворотах. Одна женщина из другого джипа потом рассказывала, что они таки чуть не упали в пропасть, и выехали на 3-х колесах. Йохана – наша соседка по джипу все время глубоко дышала и старалась не смотреть в окно.

В конце длинного насыщенного событиями первого дня мы приехали в Нииламу – первый населенный пункт Тибето - Китая. И тут мы неожиданно столкнулись с большой проблемой – горная болезнь. Когда я готовилась к походу на Эверест, то много читала про горную болезнь, как себя вести и т.д. Главное, что я уяснила – подъем должен быть постепенным не больше 1000 метров в день, лучше по 500 метров. Про то, что Тибет тоже высокогорная страна, я, конечно же, знала. Но когда доверяешься туристической фирме, думать о чем-то подробно не хочется, кажется. что за тебя обо всем подумают. Хотелось расслабиться и получать удовольствие, ты же заплатил деньги. Получать удовольствие не получилось. Оказалось, что Ниилама находится на высоте 3800. Катманду на 1300. Нас завезли за один день на 2500. Сначала кружилась голова, потом совсем стало плохо, а ночью я чуть не умерла. Спать особо не спали, я встала с намереньем сходить в туалет и упала в обморок. Потом чуть - чуть очухалась, когда Сережа вскипятил мне чаю. Сереге казалось, что его заживо хоронят. С утра еле  собрались, надо ехать дальше. Все сине-зеленые, вокруг красота, но не до Тибета, лишь бы  не вырвало. Опасность еще состоит в том, что с Эвереста в случае чего можно спуститься, горная болезнь отступает, а с Тибета никуда не денешься. Средняя высота Тибетского плато – 4000, и спускаться некуда, только если обратно в Непал возвращаться.  Наши немцы чувствуют себя отлично, они перед Тибетом были на трекинге вокруг Аннапурны и адаптированные к высоте. ООООООООООО - это было ужасно.

На второй день был перевал 5200, то есть за 2 дня мы поднялись на 3900 метров. С перевала был фантастический вид. Вокруг был настоящий Тибет, тот о котором мы мечтали и много раз видели на картинках. Желто-коричневые, каменистые пустыни в обрамлении белых пиков. На горизонте Шишапангма (высшая точка Тибета – выше 8000). И никого вокруг. Кажется, что мы на Марсе. Бешенное прибешенное солнце и холодный ветер.

На перевале мы немного побродили, построили буддистские пирамидки, загадав желание. Все это под стук в висках, и бешеное биение сердца. Я постоянно ем валидол. Он помогает сердцу. И пьем воду. Вода помогает на высоте, но нам с таким превышением она уже не помогает. Нам реально плохо, и плохо всем, кроме наших немцев.

Этот второй день нам запомнится надолго, потому что я чуть не умерла второй раз. Уже вечерело. Мы гнали целый день. Если бы не красоты за окном, то можно было бы сказать, что все было плохо. И тут остановка, ремонтируют дорогу, и будут ремонтировать продолжительное время. У китайцев так – ремонт, значит ремонт. Перекрыли дорогу и все. Это был подъем на очередной пятитысячный перевал. То есть встали мы где-то на 4600. Стоим час, другой, пошел третий. Сереге нехорошо, он дремлет в машине, а я чувствую, что мне что-то совсем нехорошо. Я то посижу, то похожу. И в какой-то момент понимаю, все - дальше не могу. Голову начинает рвать на части. Я сажусь прямо посреди дороги и, видимо, начинаю совершать какие-то действия, что Серега с нашим немцем начинают меня спасать. Немец сказал, что надо срочно аспирин. Я таблеток обычно не пью из принципиальных соображений. Но тут мне так страшно, я не могу открыть глаз, голову то ли стискивает, то ли разрывает – так что  я выпиваю аспирин. Даже наш водитель, который относился к нам, как к очередному неодушевленному грузу заволновался, глядя на меня. Видимо, потому что я таблеток совсем не пью, аспирин подействовал молниеносно. Уже через 5 минут я смогла открыть глаза и посмотреть вокруг, а через 15 смогла разговаривать. Вскоре открыли дорогу, не прошло и 3.5 часов. Мы уже в ночи ринулись на перевал, а потом резко оттуда. Ночевали мы на 4000, и ниже на Тибете не бывает. В Лхасе – 3600, а в остальных местах почти везде около 4000.

Целую неделю мы чувствовали себя плохо и к вечеру были разбитые и усталые. Последние 3 дня в Лхасе мы наконец-то акклиматизировались и стали чувствовать себя нормально.

Тибетцы. Они как дети. Они с другой планеты. Они абсолютно на нас не похожи. Ходят преимущественно в национальной одежде, не моются, все носят серьги, косы, большое количество украшений из бирюзы. Описывать их невозможно, их надо видеть. И видеть как можно быстрее, они очень быстро привыкают к туристам и цивилизации. Ни один уважающий себя тибетец не станет фотографироваться просто так, только за деньги. Я бы только радовалась, если бы меня кто-то стал фотографироватьJ. Они нет. Фотоаппарат навел - плати. Дети бегут гурьбой к проезжающей машине с просьбой о милостыне. Туристы тибетцев разбаловали. И это прогрессирует. Еще немного и Тибет совсем поглотят китайцы, которые уже провели железную дорогу до Лхасы, и туристы, которые будут раздавать деньги тибетцам за фотографии.

По пути в Лхасу мы заезжали в Шигатзе и Гьянзе – второй и третий по значению города Тибета. Там находятся крупные монастыри и другие достопримечательности.

Монастырь – это город в городе, а населяют его монахи, которые совсем другие люди. Они не похожи на тибетцев, хотя ими являются. Они приветливы совершенно бескорыстно. Им ничего от тебя не надо. Они так смотрят на тебя, что кажется, что все проблемы в жизни ерунда. Там можно просто ходить, находиться среди них, и тебе становится легко на душе. И какие-то мысли приходят в голову, какие-то приходят уже потом, уже дома. И это очень странно.  У нас монахами становятся по убеждению уже взрослыми людьми. У них семья отдает маленького мальчика в монастырь. Вообще каждая семья должна отдать одного мальчика в монахи, по крайней мере так было раньше до китайцев. И вот таких маленьких мальчиков, как наш Максим,  отдают из семьи в какой-то монастырь, где они потом живут без материнской опеки. Их там обучают и воспитывают, а потом они вырастают и становятся настоящими монахами. Они становятся именно теми людьми, к которым хочется прикоснуться, с которыми хочется поговорить, на которых хочется просто смотреть. И внутри тебя при этом что-то происходит. Я не помню, чтобы мне хотелось прикоснуться или посмотреть в глаза кому-то из наших служителей церкви.

Единственное, что я не смогла выносить, это запах внутри монастырей. Они жгут полынь в специальных  жаровнях, а еще везде горит сливочное масло. Эти запахи доводили меня до бессознательного состояния. В итоге я стала носить платок на лице. Это помогало.

А монастыри, мне кажется, стоят не в простых местах. Все эти места обладают какой-то силой, и они всегда находятся в красивом месте. Вообще Тибет обладает чем-то неведомым. Озарение нас не посетило, тайн никаких не открыло, но мы теперь чувствуем, что прикоснулись к чему-то. Мы чувствуем в себе какой-то запас доброты ко всему и ко всем. И кажется, что ты что-то понял в этой жизни, но сформулировать при этом не можешь. В общем, теперь мы находимся в умиротворенном состоянии, надолго ли? Надеюсь, что да.

А еще очень импонирует, что для того, чтобы быть буддистом, ничего не надо. Не надо креститься, исповедоваться, причащаться, поститься. Можно просто быть буддистом. Конечно, хорошо, если ты будешь совершать кору вокруг монастыря каждый день, если ты сделаешь 1000 простираний около Джоканга, поцелуешь все дверные ручки в Потале. Но можно обойтись и без этого. Вот мы складываем каменную пирамидку на перевале или на берегу священного озера и чувствуем, что это работает. Или вешаем цветные флажки с именами друзей и близких и чувствуем, что это работает. Все время вспоминаем флажки, которые мы оставили развеваться там на ветру в тех далеких краях.

Кора – это обход по часовой стрелке вокруг какого-то священного места. Есть установленные места для кор -  монастыри, ступы, камни с мантрами (молитвами), озера. Но в принципе таким местом можно назвать что угодно, например, пирамидку которую ты сложил из камней. И ходи вокруг нее по часовой стрелке сколько влезет.  И это работает!

И в Шигатзе и в Гьянзе нам очень понравилось. Я знаю, что есть туры, когда прилетаешь в Лхасу, там 3 дня и улетаешь обратно. Мне кажется, что Лхаса совершенно Тибет не отражает. Нельзя увидеть Тибет в Лхасе, надо обязательно съездить в Шигатзе и Гьянзе и обязательно побывать хоть на одном озере.

Озера… Это надо видеть!!!. Возможно, что такие озера существуют еще где-то, но я пока не встречала. Не зря все тибетские озера считаются священными. Эти бархатные горы, белый снег, яркое солнце, голубое небо и бесконечная и бездонная бирюза озера. Глядя на  эти озера, наворачиваются слезы, непонятно от чего. То ли от счастья, что ты это видишь, то ли от горя, что надо уезжать отсюда.:)

Лхаса. В общем-то, не самое впечатлившее нас в Тибете место. Грязно, шумно, тесно, дерут за все деньги. Потала стоила – 13 $ с человека – час посещения без выхода на крышу. Время пребывания строго контролируют. Очень много машин - водят безобразно,  но не так как в Катманду – здесь мы каждый день видели аварии, причем иногда со смертельным исходом.

Дворец Потала – очень красив. Внутри нам показали мало и быстро, но все равно пробрало. Вот мы вроде не буддисты совсем, но нас там постоянно что-то накрывало в Потале, хотя сильно пахло все той же полынью и масломJ.

Джоканг – центральное, для буддистов место. Туда ты должен хоть раз в жизни попасть, хоть с Антарктиды (если ты буддист, конечно) и сделать там 1000 простираний. На самом деле я не знаю сколько точно. Но они там день и ночь простираются, иногда садятся на коврики и пьют чай. И обязательная кора вокруг Джоканга. Кора вокруг Джоканга - это из разряда подвига, хотя вообще-то это должно очищать от грехов. Но когда, ты идешь в тесной толпе, в удушающих запахах полыни, масла, немытых тел тибетцев, под ногами все время что-то валяется и надо быть внимательным, тут же кто-то простирается… Мы сделали кору 3 раза и были страшно собой гордыJ.

Больше всего мне в Лхасе понравилась летняя резиденция Далай Ламы -Норбулинка. Это большой парк в центре Лхасы с небольшими дворцовыми постройками. Мы как только туда попали - пошел снег и стало холодно. Нам сразу повеяло РодинойJ. Там много деревьев, практически не слышно машин, безлюдно – практически никого. Еле ушли оттуда.

Сережке больше всего понравилась Потала (почему-то хочется называть считать этот дворец особой женского пола). Он говорит, что от него как будто свет невидимый во все стороны расходится, а в нем самом настолько хорошо душе, что в горле застывает комок, а в глазах слезы.

Но самые лучшие места – это монастыри вокруг Лхасы. Сера, Дрепунг, Гандан. Гандан – самый классный, потому как расположен на большой высоте (4800), прямо на склоне, с него совершенно феерический вид и рядом растет барбарисовый волшебный  лес, который осенью становится красным. Там мы залезли на высшую видовую точку, где, конечно же, были ступы, развешены мантры (флажки), раскиданы цветные листочки с молитвами. Сидим мы там наверху, и я рассуждаю, что флажки и раскиданные листочки – это как-то не очень хорошо, потому как природу засоряют – флажки постоянно улетают и бумага эта валяется. И тут прямо из под наших ног вверх взмывает бумажка с молитвами и улетает в облако, причем никакого ветра нет. Сережка глаза сломал, но все смотрел и смотрел, как она уносится ввысь. Это событие мы назвали «Как нам Будда нос утер». Кто-то скажет совпадение (непонятно чего с чем), а кто-то задумается.

Еще мы, конечно же, ходили на восхождение. В районе Лхасы выбрали вершину (около 4600, то есть перепад 1000 метров), с которой лучше всего была видна Потала и забрались на нее. Идти тяжело, отдышка, прятались от военных, которых в округе полно. Внизу везде таблички белые стоят на китайском. Мы все думали, что же там написано. Может «стой, стрелять буду»? Склоны очень крутые, если бы не ячьи тропы, которыми все испещрено, ходить было бы невозможно. А виды, как обычно, фантастические. Здесь же около вершины мы встретили яков, которые бродили сами по себе. Одно дело встретить яка на поле или с погонщиком, другое дело встретиться с ним в горах с глазу на глаз. Страшно. Они видят тебя издалека и начинают смотреть не отрываясь, забыв про свою траву. Рога у них торчат, как у крестоносцев, и еще так хвостом похлопывают, как будто в ярости. В общем, неприятно.

А в конце была история с отправкой в аэропорт. Группа наша уехала, поэтому добираться в аэропорт мы должны были сами. Самолет у нас в 10:15. В интернете я нашла, что ехать до аэропорта, который находится в другой долине 2 – 2,5 часа. Гид - Чингачгук нам сказал, что на такси ехать смысла нет, надо на шатле, который отходит из центра. Первый уезжает в 7:00 и дальше каждые полчаса. Мы не поленились и сходили в офис узнать и там даже говорили по-английски и сказали, что первый отходит в 7:30 и уезжает каждый час. Эту информацию мы приняли к сведению и пришли к шатлу в 7:15. Водители английского не знали, но знаками нам показывают, что поедут в 8:30. Мы напряглись, начали считать. Вроде как успеваем, но в притык. Сидим, волнуемся целый час. Вот уже 8:30 – никто не шелохнется, набрался уже полный автобус, иностранцы только мы. 8:40 – стоим. И тут Серега не выдержал и пошел разбираться, тогда в ответ на его раздражение в салон вошла билетерша и начала продавать билеты, медленно отсчитывая сдачу. Тут мы оба не выдержали, пулей бросились из автобуса, забрали свой багаж и тут же поймали такси. В аэропорт сделали новый  тоннель, поэтому машина идет 1 час вместо 2-х. На такси доехали и успели не то, чтобы в притык, но на нервах и еще оказалось надо заполнять кучу бумажек.

Полет на самолете над Тибетом и Гималаями – это то, ради чего стоит потратиться, при условии отсутствия облачности. Стоит этот перелет, как чугунный мост, хотя лететь всего час. Но панорама... Видно все. Главное, что поразило, что Гималаи – они такие узкие. Вот Эверест, а еще чуть-чуть и все -  равнина. Самолет пролетает между Эверестом и Канченджангой, Эверест с правой стороны. Нам повезло, и мы сидели справа. Я как прильнула к окну, так и не отлипала. Видела наш Тибетский путь, видела кучу огромных гор и все это тут близко. Не то, что летишь над Сибирской низменностью, и где-то там внизу земля, а здесь вот она совсем немного внизу.

В Катманду опять жара, гудеж машин, кидающиеся таксисты. Непал нас встретил в своем репертуаре. Сели в такси за 2 доллара, долго грузились, не открывались двери. Только отъехали, а нам водитель сует фотографию какого-то отеля. Мы говорим, что едем в Тибет гест-хаус. Тогда он говорит, что поездка будет стоить 4 доллара. Я так разозлилась, что стала на него кричать. Они остановились, мы вытащили свои вещи и доехали на другом за 2$. И дело тут не в 4-х долларах, от которых мы не обеднеем, а в самом подходе.

На следующий день в городе стали гореть костры. В некоторых метах было перекрыто движение, а на некоторых машинах разъезжали молодые люди с криками и транспарантами. Маосисты опять объявили войну. Какие-то они недоделанные. Живут за счет туристов. Сезон 4 месяца в году. Нет, они не могут дождаться, когда он кончится. Начинают свою войну прямо в разгар сезона. Я изрядно нервничала, но обошлось. Хорошо, что не разошлось, как в апреле 2006.

Хотела покороче, а уже сколько получилось, а мы ведь даже не дошли до трекинга.

Трекинг – это я так понимаю, название похода в Гималаях. Ты идешь с гидом, а вещи твои несет шерп, ночуешь и ешь в лождиях (специальные дома для трекеров). Такой вот хитрый формат. Так мы это поняли.

Мы шли без гида и шерпа. И потому что денег жалко, и потому что не привыкли, чтобы за нас кто-то что-то нес, и просто так было интересней.

Мы выбрали трекинг к Эвересту. Почему? Потому что это самая высокая гора на свете и очень хотелось увидеть ее вблизи, потрогать, принести оттуда камень. И потому что это один из самых тяжелых трекингов в Гималаях. И потому что занимало это по времени 2 недели, что нам очень подходило.

А началось все в аэропорту. Мы купили билет до Луклы (место начала трекинга на Эверест). Билеты такие настоящие, время отлета в 8:00. Мы знаем, что надо быть в аэропорту в 6:00 на всякий случай. Вечером нам позвонили в гостиницу и, уж, не знаю, кто сказал нам, что надо приехать пораньше в аэропорт, там что-то меняется. В итоге в 5:30 мы уже там. Там полный бардак, ничего не понятно, но тут же зарегистрировали и дали посадочные талоны. Потом досмотр. Надо сказать, что непальцы любят несколько степеней контроля в аэропортах. Люди делятся на 2 человеческих потока – мужской и женский, и их в закрытых кабинках просматривают. Меня что-то спросили, я сказала «ноу» наугад и мне поставили штамп. Потом я поняла, что спрашивали что-то про курение и, видимо, про зажигалку. А зажигалка у меня была. И у Сережки была. Стоим в зале ожидания. Кто-то что-то выкрикивает, люди выходят и не возвращаются. Так как ничего не понятно, то мы постоянно на стреме и пристаем к служащим – не наш ли этот рейс? Очень многие летят на самолетах смотреть на Эверест.  Полет занимает чуть больше часа, вплотную к Эвересту не подлетает.

Мы все еще  стоим. Потом вдруг кричат «Лукла». Мы кидаемся, суем свои талоны, нам их возвращают. Мы ничего не понимаем, опять стоим. Собралась кучка людей, у которых талоны отобрали. Мы стоим рядом, наши талоны не взяли. Еще раз рискнули их протянуть. Ура! Мы ничего не поняли, но на этот раз их взяли, и мы вышли на взлетное поле, где нас ждал самолетик. Такой маленький с носиком. С нами летит большая группа японцев. На трекинге больше всего японцев и французов. Как только сели, без лишних церемоний завели мотор и полетели. Лететь интересно. Видно поля на крутых склонах, над ними горы. Через 40 минут -  чувствую, приближаемся, уже видно Эверест, нашу долину, по которой надо будет подниматься, но непонятно, где аэропорт, долина такая узкая. И тут… Самолет становится носом вниз, и мы увидели через лобовое стекло внизу посадочную полосу. Самолет начинает на нее пикировать, и тут все (может быть не все, но многие) начали кричать в голос от страха, а может от восторгаJ. Самолет врезается в землю, за счет удара тормозит, потому как ему остается 200 метров до скалы и надо успеть остановится. Все радостные друг друга поздравляют. Выгружаемся, выходим на летное поле и сразу полный восторг. Вокруг горы, крутые, прямо сразу, и воздух другой – чистый, холодный. Сережка принялся фотографировать, я, по-моему, кричала «смотри – смотри» (будто он не видит). В общем, парочка идиотов, как будто первый раз в горах.

Потом мы получали свои вещи. Я очень сомневалась, что они долетят с нами, но обошлось. Японцы сразу пошли в лоджию пить кофе, за них все получали шерпы. Самолеты сразу улетают, погрузив партию людей. Как мы потом поняли, что летают они туда-сюда. Только сели, тут же взлетают и так целый день, пока не появляется облачность или не кончаются люди. В основном они летают рано утром, потом что часто уже в 12 все закрывает облаками.

И вот мы идем по тропе от Луклы (2800) в направлении, только подумайте - Эвереста. Солнышко. Горы. Мы полны сил. Ощущение полного восторга. Я сразу поняла, что мы не зря приехали в Непал. Ради этих гор стоит ехать куда угодно.

Идем очень быстро. К нам никто не пристает, ничего не предлагает. И надо сказать, что в горах все по-другому. Люди не так навязчивы. Дети не попрошайничают. Я даже к концу трекинга забыла, что мы в Непале. Лоджии и магазины до Намче Базара (3600) на каждом шагу. Долго еще оглядывались назад и смотрели как пикируют самолеты в ЛуклуJ.

Магазины и рестораны постепенно стали раздражать, потому что, глядя на них, постоянно хочется есть. Дорога идет вверх – вниз. Причем круто вниз и круто вверх и так без конца. В Падинге, где обычно останавливаются на первую ночевку, стояли маосисты и собирали дань – 100 рупий (40 рублей) в день (смотрят билеты и дату отлета).

Стало понятно, что мы чувствуем себя хорошо и в дополнительной акклиматизации не нуждаемся. Решили идти до Намче - Базара, куда обычно люди приходят во второй день. Думали, гостиницы на каждом шагу, если устанем, то остановимся. Мы чувствовали себя, как наши немцы в Тибете.

Моро – вход в национальный парк. 1000 рупий (400 рублей) с человека. Монастырь на скале. Много священных камней с мантрами. Впереди Намче -Базар и что-то, уж, больно крутой склон перед ним. Время детское - 14:30. Решаем идти.

В результате дошли еле - еле в потемках в 17:30. Склон оказался очень крутым. Тем более под конец первого  дня с тяжелыми рюкзаками. Я была совершенно без сил. Прейдя в Намче  - Базар, когда уже темнело мы еще пытались выбрать лоджию с видом. А до всех лоджий с видом еще надо карабкаться. На что мы хотели смотреть непонятно, вокруг уже было темно.

Очень устали и хотим есть. Первый раз в лоджии. Лоджия - это  каменный дом, в нем сделаны фанерные перегородки на маленькие комнатки на 2 деревянных топчана. Так везде. Иногда топчаны покрыты веселенькими одеялами, иногда они пошире, и есть столик. Но фанерная коробка везде. Также во всех лоджиях присутствует общая столовая, где в центре стоит печка, вокруг которой обычно греются шерпы и туристы. Туалет либо на улице, либо внутри  и везде одинаково плохой.

Заказали ужин. Ждали больше часа.  Принесли очень невкусную еду. Мы решили, что будем есть самостоятельно – у нас есть горелка.

Утром оказалось, что Намче - Базар стоит в очень красивом месте. Там есть очень дорогой интернет, банк и рынок. Мы купили трекинговые палки и газ для горелки. Все не так дешево, как обещали в интернете.

Тропа идет высоко по склону. Видим Эверест и Ама-Даблам. Ама-Даблам – очень красивая гора. Идется легко, хотя очень крутые подъемы и спуски. Следующая остановка – Тянгбоче (4000). Монастырь, вид. Очень весело поели у себя в каморке, много гуляли, ходили в монастырь. А утром нам испортила настроение хозяйка, взяв с нас в 5 раз больше, чем просила за то, что мы не ели. После этого мы стали завтракать и обедать самостоятельно, а ужинали всегда в лоджии, раз так принято.

Первые признаки высоты мы ощутили на 4500. Появилась боль в груди и стало тяжело подниматься вверх. Стали по вечерам акклиматизироваться. После остановки на ночь, шли дальше вверх, а потом спускались.

На 4-й день мы пришли на Горакшеп – последнее пристанище для трекеров, который находится на высоте 5180. Идем мы уже совсем не резво, а очень медленно, с трудом переставляя ноги. Вечером немного болит голова, появилась отдышка, периодически начинали задыхаться. В лоджии на этой высоте ночью не соскучишься. Видимо, никто не спит, всем плохо, кто кашляет, кто сморкается, кто задыхается, постоянно ходят в туалеты.

На улице выше 4000 по ночам очень холодно. Пуховка и плотные штаны с термобельем обязательны. Вечером еще успели сходить на акклиматизацию на Калапатар. Калапатар считает лучшей обзорной точкой Эвереста для не альпинистов.

С утра ходили на восхождение на Калапатар (5600). Вечером нам сказали, что Sunrise над Эверестом – это very nice. Мы встали в 4:30, вышли в 5:00 и стали подниматься в темноте. Очень скоро мы поняли, что если не отдатим коньки сейчас, то через 5 минут точно. Шли ооооооооооооочень тяжело, периодически задыхаясь 2 часа. Эверест в тени. Солнце прямо за ним. Холодно жутко. Лица синие от нехватки кислорода. Мы поднялись первыми вместе с американцем, с которым мы были в Тибете в одной группе. С американцем были гид и шерп. Я тут подумала, вот для чего нужны гиды и шерпы. Будет американцу сейчас плохо, гид и шерп его спасут, а если нам будет плохо, кто спасет нас? Вид красивый, но вечером солнце будет как раз освещать Эверест и будет гораздо красивее. У Сережки так замерзли ноги, что я начинаю их разогревать руками.

Потом развешиваем мантры (флажки) на вершине, которые купили еще в Катманду. Накануне вечером в лоджии я подписывала имена наших родных и близких людей на флажках. Вообще-то надо писать имена прямо в момент развешивания, но Сережка предположил, что будет холодно и ручка писать не будет. И правильно, что мы написали все заранее. Развешиваем флажки, фотографируемся и идем вниз. Навстречу нам ползут задыхающиеся люди с синими лицами. Один престарелый японец задыхался и кашлял  на каждый шаг. Вообще, не понимаю, как он дошел сюда. Надо сказать, что мы видели много разных людей, стремящихся к Эвересту. От молодых поляков с рюкзаками на плечах, до престарелых женщин 70 - 80 лет с трясущимися головами и руками. И все идут, лишь бы только увидеть.

Спустились. Сережке стало нехорошо, и он завалился спать. День очень солнечный. Мы планировали сходить в этот же день в базовый лагерь (5450). Так как мы дошли до Эвереста быстрее, чем планировали мы решили перейти через перевал Чола в соседнюю долину Гокио и оттуда уже идти вниз к Лукле.

Сережа оклемался, и мы пошли в Everest Base camp. День был самый лучший из всех. Кучевка так и не началась, обычно к 12 уже все заволакивает. Мы шли очень медленно и тяжело. Тропа почти все время идет по леднику, сыпятся камни. Навстречу из лагеря идут люди. Все уставшие. Я не видела ни одного радостного лица. На высоте тяжело. Мы так и не смогли адаптироваться в высоте около 5000. 4500 – нормально, выше – плохо.

Базовый лагерь – это палатки и ледник с ледопадами, который спускается с Эвереста. Подошли как можно ближе к Эвересту, взяли камень. Я не верю, что смогу дойти обратно. Сил нет совсем. С нами вместе подошли 2 парня, оказалось, что они русские – рязанские альпинисты. Поделились с нами шоколадкой, что было очень кстати. Они сказали, что им тоже очень тяжело идти. Планируют через 2 года штурмовать Эверест.

Обратно шлось легче, все-таки преимущественно вниз. Еле живые доходим до лоджии.

На следующий день подходим к перевалу Чола. Там ночуем в совершенно убогой маленькой лоджии. Вокруг горы, напоминающие Камчатку. Как обычно идем на прогулку - акклиматизацию. Планируем разведать перевал. Подошли почти вплотную к взлету. Тропа упирается в скалы. Сережа все восклицает «Ве риз зе пас?» Портится погода. Тропу на перевал так и не нашли. «Ве риз зе пас?» Идет снег. Опять ощущение, что мы дома.

На следующий день штурм. Сначала идем нормально, доходим до конца тропы и, оказалось, что дальше подъем проходит по наклонной полке, идущей по отвесной скале. Подъем становится круче, сверху начинают сыпаться камни, надо ускорится. Но ускорится совершенно невозможно. 2 шага в чуть убыстренном темпе, и я падаю задыхаясь. 5 минут продыхиваюсь, потом одеваю рюкзак – иду дальше еле-еле. Меня уже не волнуют летящие сверху камни, лишь бы дойти. Перед взлетом опять задыхаюсь. Поднимаемся на ледник, который лежит на перевале. Встречаем 2-х одесситов, идущих навстречу. Одесситы – они и в Африке одесситы. Я им сказала, что у меня родственники в ОдЭссе живут, они тут же меня поправили и сказали, что не в ОдЭссе, а в ОдЕссе. Они нас предупредили, что там с другой стороны с перевала 10 метров льда и хорошо бы кошки. Но кошек у нас нет, нет и веревки.

Дальше проход по леднику, пологий подъем. Я делаю один шаг на 2 полных вдоха-выдоха. Иногда кажется, что следующий шаг сделать уже не смогу. Дошли. Смотрим вниз. А там крутой склон и обледенелая тропа, которая похожа на трассу для бобслея. Снизу идут люди. Вверх по такой «тропе» идти еще можно. С нами идет пара японцев. Гид и шерп их страхуют веревкой, типа бельевой.

Я начинаю паниковать и причитать. Есть у меня недостаток, завидев опасность, я начинаю первым делом дрейфить, потом через некоторое время взяв себя в руки все успешно прохожу. Тут было также. Сначала я дико переживала, и каждый шаг Сережке приходилось меня страховать, потом стало легче. Мы спустились, но с большим трудом. Одно мы не поняли, где были те 10 метров льда. Нам показалось, что там было 400 метров льда.

Остановились обедать у первой воды и пришли в себя. Выжили.

Гокио. Некоторые ходят на Гокио, и даже не заходят на Эверест. Я думала, побывать рядом и не зайти на Эверест, как глупо. Прейдя на Гокио, я поняла, что можно спокойно прийти на Гокио, а Эверест посмотреть с вершины Гокио Ри (5350).

Огромная долина занята ледником. Гокио – это озеро, которое находится в боковой долине и подпружено боковой мореной. На морене находятся лоджии, все с видом на озеро. Озеро красивое. Мы совершили кору вокруг него. Тут еще ниже, чем в Горакшепе, поэтому легче дышится. Вид с Гокио Ри не уступает, а может даже превосходит вид с Калапатара. С Гокио Ри видно не только Эверест, а еще Макалу, Чо Ойю, Лхотце. 

Тут у нас кончились рупии и хозяйка лоджии нам поменяла доллары. Купили кокосовое печенье в желтой упаковке, которое все вокруг едят, но мы ни разу не покупали. Здесь есть совершенно замечательный магазин, в котором есть почти все, и много книг (жалко не было на русском). Мы купили еще флажков и написали на них имена тех, кого мы забыли указать на Калапатаре. Развесили флажки на вершине Гокио Ри. Сережка наговорил комплиментов красавице – хозяйке и в результате мы получили хорошую скидку.

Наконец домой. Мы кричали от радости. И в тоже время жалко уходить. Но на высоте тяжело, поэтому мечтаем быстрее вниз. Вниз идется легко.  И очень красиво вокруг. Доходим до одиноко стоящей лоджии с красивым видом на горы и решаем остановится в ней. Она стоит не в населенных пунктах, поэтому, видимо, останавливаются в ней редко. Хозяйка и дочка совсем не знают английского, что затрудняет общение. Пошли гулять. Спустились вниз к реке ( метров 500 по крутому склону). И там мы нашли совершенно заповедный лес. Вокруг никого. Кусты рододендронов, магнолий, каменные березы (как на Камчатке, кто знает), шумит река. Мы сели на скалу и сидим, смотрим на красоту. И тут вдруг увидели мускусного оленя. Его тут все усиленно охраняют от каких-то мифических браконьеров. Все приезжие очень бережно и аккуратно относятся к природе. Им не нужно писать, что нужно делать, а что нет. Зато мы неоднократно видели, как местные жители, шерпы, гиды бросали мусор. Им даже не на непальском писать надо, а картинки рисовать, потому как я подразумеваю, что многие не умеют читать. Под Намче-Базаром крутой склон – так там ужасающая помойка. И вообще, как можно говорить о какой-то охране, когда вокруг яки, которые истоптали все горы. Реальная проблема для оленей – почти полное отсутствие таких вот диких кусочков природы.

В этой одинокой лоджии мы были одни. Это было классно. Так как мы уже спускались и высота нас отпустила, мы решили выпить пива, наесться по-крупному, а еще мы сидели и грели ноги у печки, чего не разу не удалось сделать в предыдущих лоджиях, так как туда было не пробиться. Мы хорошо провели время в этом чудесном месте. Сережка даже заказал «ракью» - местную самогонку, очень похожую по вкусу на греческую ракию или итальянскую граппу.

Тропа, по которой ходят 70-летние бабушки с трясущимися головами, часто опасная. То есть сверху может что-то свалиться. Сначала меня это напрягало, а так как невозможно напрягаться постоянно, то постепенно расслабляешься. Уже на обратной дороге на подходе к Намче-Базару мы остановились около мужика, который сидел около объявления, что они тут делают дорогу, и просят денег кто сколько может. Мы стоим, засовываем деньги в ящичек, они что-то никак не засовываются, и вдруг впереди падает огромный булыжник. Булыжник сбросил козел, который пасся выше по склону. Чуть не убило шерпа. Все сильно перепугались, тропа была довольно загруженной. А Серега начал высчитывать, если бы мы деньги не стали давать попало бы в нас или нет? Выходило, что могло попасть. Вывод – не скупитесьJ.

На трекинге на каждой лоджии написано, что есть горячий душ. Горячий душ, это кабинка на улице, сверху бак, куда заливается ведро горячей воды. На улице при этом минус. Не знаю, как моются люди в таком душе, мы стойко терпели. 2 недели можно потерпеть. Сколько раз я с ужасом смотрела на девушек с длинными мокрыми волосами, выходящими из «душа», а рядом висят мои вставшие колом от мороза постиранные носки. При этом все вокруг кашляют, сморкаются, а некоторые серьезно заболевают.

Большой проблемой для нас оказались длинные вечера. Темнеет рано. Ну, поел. А что дальше? Люди, которые шли со своими шерпами, доставали какие-то толстенные книги и начинали читать, почти все в составе больших групп, поэтому по вечерам общались. А мы сидели сколько возможно, а потом шли в свою ледяную каморку и в 20:00 уже ложились. Обычно в походах по вечерам мы много разговариваем. Здесь совершенно не хотелось. Мы заметили, что люди разных групп друг с другом не общаются. И это странно. Кто-то что-то спросит, ответили и все. Каких-то бесед не получается. Мы в конце запараллелились с большой самостоятельной русской группой, с которой пришли вместе в Луклу и летели в Москву. Но кроме первоначальных приветствий больше совсем не общались. Не знаю почему, но какой-то тусовки там не происходит. Все сами по себе, хотя сидят в единой столовой.

Проблема гидов и шерпов. Шерпы очень много носят – иногда по 100 кг и плохо выглядят. Многие кашляют. Одеты часто плохо и многие ночуют на улице – это при -20. Те, кто носят товары в лоджии, те совсем бедные. Те, кто попали в хорошие туристические группы, те больше зарабатывают и лучше выглядят. Они спят где-то вповалку, но в доме и сидят около печки в столовой. Что они едят непонятно. Так как цены высоки, а плата за их услуги, питание не включает, то они сидят в столовой и смотрят на лопающих  туристов. Вполне возможно, что они потом едят в кухне то, что остается. Иногда просто неприятно смотреть, как 2 туриста сидят едят, а рядом их гид и шерп, которые смотрят на еду с 2-х сторон. Туристы при этом мило болтают и насыщаются. Я не смогла бы так взять шерпа и знать, что он там где-то спит на морозе и ничего не ест.

Гиды – это продвинутые шерпы – они несут свой маленький рюкзачок и их дело показывать и рассказывать. Они миролюбивы, им больше платят, работают они при этом меньше, одеты лучше, и так понимаю их бесплатно кормят за то, что они приводят группу в определенную лоджию. Хозяйка их за это кормит и дает ночлег. Обычно впереди идет гид: «Хелло!» или «Намасте!» (непальское здравствуйте). За ним идет группа, которая весело вторит: «Намасте» или «Бонжур» или «Хай». За ними идет тяжело дышащий шерп, который либо совсем не глянет, либо угрюмо из под лобья.

И вот мы опять в Лукле, завтра отлет. Мы подтверждаем билеты. Нам говорят прийти в 6:30.

Мы приходим в 6:00. Народ стоит в 2 очереди, ничего не понятно. Мы встаем в хвост, всех оформляют, причем приходят шерпы и гиды с баулами всех обходят и шмяк вещи сразу на весы. Впереди нас поляки, которых мы встретили на перевале Чола. Они тоже на 6:30. У них забирают рюкзаки, и они уходят на  систему общупывания - досмотра. Мы подходим к стойке, но нас все время отталкивают новоприбывшие группы. Уже 6:30. И тут мы подаем свои билеты и нам говорят, что заполнено уже 4 рейса и нам надо ждать дальше. Мы стоим первые, положили свои рюкзаки на весы сразу, чтобы уже никому не повадно было. Тут начали прилетать самолеты один за одним и тут же улетают. Мы понимаем, что нам надо ждать пока они прилетят в Катманду, а потом прилетят обратно. И это все в случае, если не испортится погода. Через некоторое время нас оформили на первый рейс. Мы с облегчением идем на досмотр. Но там мы мариновались еще час, пока самолеты за нами не вернулись. И обратный полет. На этот раз разгон с горки вниз, как будто летишь на санках и взлет уже над обрывом. И летим. Благополучная очередная посадка. И опять: «Привет, Катманду.»

Уже никуда не стремимся, ничего не хотим. Ни шагу из Тамеля, чтобы не растерять впечатлений, столкнувшись с нищетой. Ходим спокойно, внимания ни на кого не обращаем. Что-то даже покупаем. Вначале казалось, что ничего купить не сможем в этом бардаке. Немного истощали, поэтому с удовольствием ходим в ресторан – Хеленас, где с крыши прекрасный вид на город, а по утрам видно горы.

Что еще? Нас обманули перед отъездом в аэропорту – это было неприятно. Но зато так трогательно было, когда мы уезжали из нашего гест хауса, нам повесил на шею шарфы, которые у тибетцев, как хорошее напутствие в дорогу и подарили брелки для ключей. И все так с нами прощались, что я даже прослезилась.:)

Потом был долгий перелет домой. По пути из Катманду в Катар всю дорогу трясло как в автобусе по сельской дороге. А когда сели в Дохе и мы на несколько секунд вышли на улицу, пока нас не упрятали в кондиционированный терминал, оказалась, что там на этот раз 100 % процентная влажность и какой-то бешенный ветер. Я даже не понимаю, как самолеты при таком ураганном ветре летают. При прошлой посадке была абсолютная сушь, но это было месяц назад! На этот раз длинное ожидание. Спим скрюченные в терминале. А потом Москва.

Наконец, мы опять дома. Мы еще никогда так не радовались нашей зиме, черным от соли дорогам, низкому туману. Все казалось таким милым. А метро. Как там оказывается  мало народу.:) В общем, мы были просто счастливы, что живые и здоровые вернулись домой.

А впечатлений масса. Впечатлений на всю жизнь. Причем поездка была насыщена многими неприятными и нервными моментами. Вроде это был совсем не отдых, а какое-то испытание на стойкость, но мы вернулись такие цветущие и отдохнувшие. Мы так всему радовались. И вот уже месяц прошел, а мы продолжаем радоваться.  Сережа читает уже какую-то книгу про буддизм в Тибете. Я пересмотрела все фильмы по теме, которые мы смотрели до поездки. Теперь они смотрятся совершенно по-другому.:)

У нас постепенно стало появляться ощущение, что что-то такое мы все-таки там получили. Что-то чего нельзя объяснить словами. Нам не открылись тайны земные, но возможно, что со временем откроются, потому что путешествие получилось долгоиграющим и с послевкусием. Посмотрим. В конце стало понятно, почему люди туда возвращаются. Места там действительно таинственные. Народу только многовато.:)

Мы очень рады, что съездили, что получили столько много ощущений и опыта, но в следующий раз обязательно поедем в теплые края, в чистую понятную Европу, или в Крым на море и будем там вспоминать………..

Часть 1. Для тех, кто едет.

Вся приведенная мною информация действительна на момент октябрь-ноябрь 2006 года.

Практически всю информацию по Непалу можно найти в интернете. Самые лучшие сайты  www.gonepal.ru  и www.nepal2002.ru. 

С Тибетом несколько сложнее – информации мало (www.tibet.ru).

В Москве мне удалось купить Полиглотовский путеводитель по Непалу. Вообще полиглотовские путеводители мне не нравятся, но других не было. По Тибету русскоязычного путеводителя нет. Все иностранцы ходят с путеводителем Lonely Planet на английском, то есть у них тоже не густо. Его можно заказать по интернету. Но мы видели его и в Катманду. Продается в магазине «Пилигрим». Единственном магазине, который порадовал душу, но не ценами. Цены там приличные и может оказаться, что Лонели там не будет. Поэтому рассчитывать на это можно, но лучше заранее заказать по интернету и почитать. Я его брала у наших немцев и читала уже в Тибете. Написан он очень хорошо. И по нему же можно составлять маршруты самостоятельных путешествий по Тибету.

Магазин «Пилигрим» находится возле Катманду гест хауз прямо посреди Тамеля. Там огромный выбор книг, фотоальбомов, подарков. Но цены довольно высокие. Зато там можно спокойно побродить под приятную музыку, все посмотреть и понюхать и даже выпить кофе. Этакий европейский раек под запахи индийских палочек. Я бы порекомендовала там походить, посмотреть, прицениться, а  потом тоже самое покупать на улице у торговцев со знанием дела.  Есть очень хорошие фотоальбомы по Тибету и Непалу. А Лонели мы видели только тут.

Сначала информация про Непал.

Начнем с билетов. Многие рекомендуют Катарские авиалинии. В интернете приводится заманчивая цена в 600 у.е., если летишь на месяц и бронируешь по интернету. Мы забронировали билеты в мае на октябрь, собирались уложится ровно в месяц. Ответом нам была тишина. Мы подождали неделю и написали письмо создателю сайта. На это он нам прислал телефоны конторы в Москве, которая находится близ Павелецкой. Мы туда позвонили, с нами разговаривали не очень вежливо, и сказали, что билетов на те числа, на которые мы бронировали нет. Тогда мы забронировали на другие. Сережа поехал билеты выкупать и оказалось, что они стоят не 600 $, а 25500 рублей, что на тот момент было ~930 $ (на одного). В ответ объяснить ситуацию, опять же не вежливо объяснили, что у.е. – это не доллар, и они какой хотят курс, такой и делают, что билет стоит не 600, а 650 (почему, не объяснили) и что еще добавляется сбор, который они сами какой хотят, такой и назначают. Вообщем сказали, не хотите, не покупайте. Нам пришлось купить. Я знаю, что многие летают через Дели, и это получается существенно дешевле. У Аэрофлота бывают билеты до Дели по 300 долларов и там перелет порядка 200. Даже если со всеми сборами будет 600 и даже 700 – это будет существенно дешевле, тем более для двоих. Насчет стыковок рейсов не знаю. Катарские авиалинии гордятся своими стыковками. На пути туда мы ждали 5 часов по причине задержки рейса. На обратном пути ждали 7 часов.

Еще проблема в подтверждении билетов. Мало того, что ты их купил за бешенные деньги, их еще надо подтвердить не позднее 3-х дней до вылета. Когда время подошло к вылету, выяснилось, что на билете нигде не указано, где надо его подтверждать. Мы поехали в офис, где покупали билеты, но он оказался закрытым в субботу. В итоге мы опять связались с организатором сайта Катарских авиалий, он нам прислал телефоны. По которым только в момент прилета или отлета рейса можно подтвердить билет 543-99-62 (телефон в аэропорту Домодедово), 981-07-84, 981-07-85 (телефоны офиса на Павелецкой). В Катманду тоже обязательно нужно подтверждать. Причем, мы подтвердили за 2 недели до вылета. Офис Катарских авиалиний находится на улице Durbar Marg, рядом с рестораном Кото. Потом я еще узнала, что подтверждай – не подтверждай, ты все равно можешь не попасть на рейс. Они продают большее количество билетов на рейс и кто первый пришел, тот и улетел. Если Вам важно улететь, то приходите в аэропорт заранее. Зато если не улетите, то дадут ваучер на бесплатный перелет в течении года и поселят в хорошей гостинице.

Информация, о которой мало кто знает. В Дохе вам положена бесплатная еда. Когда мы летели туда, то не знали этого. Когда летели обратно нам подсказали. После того, как вы зашли в терминал, и вас в очередной раз досмотрели, надо повернуть направо к стойкам. Там всем подряд толкать свой билет со словами «eat». Нас накормили вполне приличным ужином.

Виза. Мы сделали визу еще в Москве. Там есть только одноразовая и многоразовая. Одноразовая стоит 30 $, многоразовая 80$. Мы уезжали из Непала в Тибет, поэтому нам нужна была 2-х разовая, которую не делают, в итоге мы сделали одноразовую. Делают ее в течении 1 дня. По прилете в Катманду это избавляет от суеты. Но в итоге оказалось, что если прибываешь в Непал на 3 дня, то за визу платить не нужно. То есть мы могли прилететь в Катманду и 3 дня до отъезда в Тибет жить бесплатно. При возвращении из Тибета нам пришлось оформлять одноразовую визу еще раз. Так как мнения таможенников разошлись – брать с нас деньги ил нет, то,  возможно, вам удастся проскочить бесплатно. У них там ни в чем нельзя быть уверенным заранее.:)

Прививки. Мы сделали прививки от гепатита, брюшного тифа, менингита и столбняка. Гепатит и брюшной тиф ставятся вместе (3200 руб.). Через месяц столбняк, через месяц менингит. Делать прививки можно и нужно заранее в центральном прививочном центре в Москве (www.gonepal.ru). Обязательно захватите полис. В мае очень много народу – делают прививки от энцефалита, поэтому лучше избежать этого времени.

Цены. Все цены, приведенные в интернете устарели. Сейчас они значительно выше и при нас курс доллара постоянно падал. Осенью 2006 года 1 доллар равнялся 70 рупиям. Рассчитывать купить что-то в Катманду не стоит. Во-первых, не все можно купить, во-вторых, пока разберешься, что и как, пройдет время, в-третьих, в среднем дороже. 3 самых лучших продуктовых супермаркета находятся на пересечении улиц в самом центре Тамеля. В них мы покупали воду, пиво, мюсли на завтрак, шоколадные батончики на трекинг, печенье, чай.

Часты рекомендации о мелких купюрах и долларовых и рупиевых. Они не нужны. Доллары меняют в официальных пунктах (будьте внимательны, часто обманывают), а цены в рупиях так высоки, что мелкие купюры мы обычно раздавали на милостыню.

Что стоит купить в Катманду, так это карты, причем не только на Непал, но и на Тибет. В Тибете хороших карт нет.

Мы планировали купить в Катманду трекинговые палки. В итоге потратили кучу времени на хождение по магазинам, плохие палки действительно стоят дешево, то, что поприличней стоит столько, что смысла покупать уже не имеет. В итоге мы купили не очень хорошие палки в Намче-Базаре за 700 рублей. Это недорого, но палки откровенно плохие.

В Катманду мы заранее решили жить в Тибет Гест Хаус – его рекомендовал путеводитель. Когда мы приехали, оказалось, что свободен только один номер за 25$. Мы решили переночевать, а потом поискать подешевле. Поискали – можно найти и за 6$ гест хаус с горячей водой, но там не так уютно, как в Тибет ГХ. В итоге мы решили остаться и не пожалели.

Интернет повсюду в Тамеле (20 рупий час), также, как и телефон (стоимость минуты с Россией – 30 рупий). Мобильная связь – не работает. Говорят, что появился Билайн, но эту информацию надо уточнять.

Будьте готовы, платить за вход в Патан, Дурбар Сквер (100 руб.), Бахтапур (11 $). Все ступы и монастыри платные. Часто бывает, что ты заплатил, а потом дальше еще что-нибудь, где опять надо платить. На Дурбар Сквер есть музей Трибухвана, который совершенно неинтересный. Зато в Патане во дворце есть музей, который очень даже на уровне. Нам было интересно.

В интернете рекомендуется фирма Ройял в Катманду и ее хозяйка Катерина (очень приятная женщина), которая поддерживает связь. Через Ройял мы заказывали тур в Тибет и билеты на трекинг. Через них же можно заказать экскурсии ко всем достопримечательностям – 2 дня – 20 $. Я не сказала бы, что я в восторге от Ройял. Я связалась с Катериной, еще в январе, и мы долго с ней переписывались, но в результате оказались невыясненными многие моменты, что чуть не стоило нам поездки в Тибет. Я не отговариваю от Ройяла, потому что очень приятно слышать русскую речь в этом бардаке, но рекомендую все досконально с ними обговаривать заранее. Они все там очень вежливы и симпатичны, но бизнес ведут немного с непальским уклоном.:)

Еда. Про еду я уже писала выше. Главное не есть ничего свежего! Вода продается везде и не дорого. Для любителей кофе – в Непале и Тибете нет хорошего кофе. Может быть где и есть, но мы не нашли. Мы пробовали купить кофе в магазине и варить его сами (выбросили).

В меню обычно все делится на несколько частей:

Китайская кухня – Spring Roll – рулеты с разной начинкой;

Индийская кухня – это Чапати – тонкие лепешки (вкусные) мы ели вместо хлеба, а также блюда, сделанные в печи тандури – это курица прежде всего.

Тибетская – Momo – типа вареников с разной начинкой, Thukpa  - густой суп из лапши, мяса, овощей (очень сытно и вкусно), Tibetian bread – сытные толстые лепешки на масле;

Непальская – Dal Bath или иногда звучит как Nep traditional set menu – это традиционная непальская еда – рис с карри и разными соусами и овощами.

Есть итальянская кухня – пиццы и спагетти.

Еще есть разнообразные негустые супы, которые очень хорошо есть на трекинге. На завтрак на трекинге все берут тосты и омлеты. Мы не брали так как завтракали самостоятельно – делали мюсли и чай.

Самые вкусные завтраки в Катманду мы ели в Helena’s (Тамель) – 6-этажном ресторане, где всегда есть свободные места, а на крыше вид на горы.

Лекарства необходимо все брать с собой. Рассчитывать, что там можно будет купить не стоит. Например, я не смогла купить аналог Валидола. Мне валидол помогал на высоте.

Рекомендую съездить в Чангу Нараньян. Такси до него в одну сторону – 550 рупий. Оттуда красивый вид, если приехать пораньше, то народу не будет вообще.

В Буднатх можно приехать еще и вечером, он красиво подсвечивается. Там работает несколько ресторанов на крышах до 21 часа с видом на Буднатх.

Трекинг - Эверест. Все рекомендуют ехать весной и в октябре – ноябре. На самом деле можно ехать с середины сентября. Во второй половине ноября на Эвересте уже очень холодно. Меню на трекинге такое же как в Катманду, только с продвижением вверх, все постепенно дорожает и уменьшаются порции.

Пишут, что до базового лагеря можно купить все. Не верьте. Везде одинаковый минимальный набор продуктов  - это печенье, шоколад,  тунец в банке, вода. Везде есть пиво. Виски и туалетная бумага. Пиво спросом не пользуется, бумага наоборот. Действительно все или почти все можно купить только в Лукле и Намче-Базаре.

Я очень рекомендую брать с собой горелку. Мы могли пить чай в любое время, хоть ночью (и часто это делали когда нам было плохо). Очень хорошо на высоте идут соленые сухарики и копченая колбаса (везли из Москвы). Все время хотелось острого и соленого.

Очень советую взять маску от холодного воздуха. Наверху дыхание очень глубокое, при этом на улице холодно и часто сильный ветер. Я пыталась повязывать на лицо платок, но он быстро намокает.

Не мойтесь в душах, особенно на высоте. После них очень легко заболеть.

Лучше организовать свое путешествие, чтобы дойти сначала до озера Гокио, там совершить восхождение на Гокио Ри, потом через перевал Чола перейти в долину Эвереста. На Калапатар при этом уже можно не ходить. Я рекомендую проходить Чола именно с Гокио, потому что обледенелый склон лучше преодолевать снизу. Правда, говорят, что он не всегда обледенелый.

На базовом лагере Эвереста ничего нет, кроме экспедиционных палаток – там нельзя остановиться или поесть.

В настоящее время ввели какие-то новые правила и ограничения на трекинг. Ты обязательно должен брать себе либо гида, либо шерпа, либо того и другого. Мы еще успели проскочить, но в ноябре эти правила уже должны были вступить в силу. Это можно сделать все через тот же Ройал.

Доллары в случае необходимости могут поменять хозяева лоджий по заниженному курсу.

Вечера на трекинге очень тоскливые, берите что-нибудь для развлечения.

Темнеет в 17:30. Весной темнее позже и цветут родендроны с магнолиями. Думаю, что это очень красиво.

Найдите время и сойдите с тропы в зоне леса. Возможно, вам откроются новые виды.

На Калапатар не обязательно идти рано. Рассвет над Эверестом не так хорош, как об этом говорят. Солнце встает прямо за Эверестом, то есть он все время в тени, потом солнце появляется и сразу ослепляет. Обычно во второй половине дня кучевка, но бывают дни, когда ее нет. Если вам повезло, то смело идите на Калапатар во второй половине дня, чтобы увидеть, как на Эверест светит солнце заходящее.

На Гокио мы остановились в лоджии «Gokio Panarama View». Хозяйка нам сделала скидку и сказала, что очень любит русских. Просила нас рассказывать про нее, и чтобы все русские останавливались в ее лоджии. Нам у нее очень понравилось, только еду мы вечером ждали ровно 2 часа.

Советую, хоть раз остановиться в какой-нибудь одинокой лоджии, где не останавливается много народу.

Высота. Подъем обязательно постепенный по 500 метров в день.

Тибет. Про путеводитель я написала выше. Наш гид - Чингачгук работает в турфирме и организует поездки по любым местам Тибета (так он сказал). Он также сказал, что дешевле летать в Бейджин (Китай) из Москвы, а оттуда в Лхасу. Еще он может сделать индивидуальную визу. То есть может приплюсовать вас к группе, а путешествовать вы потом можете сами и не зависеть от тех 5 человек, в составе которых вы обязаны пересечь границу Китая. Еще Чингачгук страшный фанат всего русского, и он любит водить русские группы. У него в офисе постоянно играет русская попса. После того, как мы отчленились от группы, мы с помощью него заказывали джипы с водителем для самостоятельных поездок. Адрес в Лхасе.

В Лхасе лучше всего жить в районе Джоканга. Там масса дешевых гостиниц. Мы жили в Snowland – 20 $. Можно дешевле, например за 8 $ - это комната с удобствами на этаже. Там все по-китайски, но зато все рядом и дешевый интернет. В Китае интернет есть во всех гостиницах. На главной улице есть несколько хороших супермаркетов. Главная улица – это улица идущая от Поталы в направлении телевышки. Здесь же есть много ресторанчиков и приемлемых гостиниц. Нам больше всего понравились рестораны Snowland, Tashi-2, Bonaksho. Все это рядом с гостиницами.

Хороших туристических карт в Лхасе мы не нашли.

Перевалы и озера в конце октября уже закрываются. В районе 15 октября при нас закрылось озеро Намцо. Сентябрь и до середины октября хорошее время для путешествия по Тибету. Сентябрь предпочтительнее. Летом все зелено, а коричневый Тибет начинается с сентября.

Хорошо бы что-нибудь почитать про буддизм предварительно. Мы мало разбирались в этом, думали, что разберемся по ходу, но в результате запутались в их многочисленных Тарах.

Обязательно съездить на озеро Ямдрок или Намцо на целый день. Для этого можно взять джип в турагенстве.

Обязательно съездить в монастырь Гэндан, который напротив Лхасы – с другой стороны реки.

Обязательно надо побывать в Шигатзе и Гьянзе. В Шигатзе надо сделать кору вокруг монастыря. Гиды про это не говорят, но там, если идти вокруг монастыря  - красивая дорога, красивые виды на монастырь и долину. В Гьянзе обязательно сходить в крепость, которая высится на горе. Подъем туда не очень сложен, но вид оттуда такой, что не захотите уходить.

Если вы путешествуете в Тибет из Непала, то в Лхасу лучше лететь на самолете, а оттуда ехать на джипе. В Лхасе лучше всего полежать дня 2, чтобы адаптироваться к высоте. Еще лучше сходить перед поездкой в Тибет в высокогорный трекинг. На трекинге при постепенном подъеме легче и полезней адаптироваться к высоте. А потом вам никакие перевалы не страшны.

Если вы путешествуете самостоятельно, то имейте в виду, что в Поталу надо бронировать билеты заранее. Можно заказать через Чингачгука.  

Если вначале все не нравится, то не отчаивайтесь все образуется, и вы потом еще захотите вернутьсяJ.

Удачи!

Если что пишите masanna2003@mail.ru