18/05/05.  Катманду – Жангму.

Нас присоединили к группе паломников из Индии, и, надеюсь, мы все останемся дружны до самого возвращения в Непал.

Выехали из города, перед нами долина Катманду: высокие трубы на равнине (фабрики по изготовлению кирпичей), кругом посевы каких-то злаковых, террасы, в горах изящные водопады, узкие и глубокие ущелья, наполненные теплом солнечного дня, ароматами воды, растений и трав. Поменяли на границе с непальской стороны 20$ на юани по курсу 7,5. Перешли границу в Кодари: потратили 3 часа, т.к. гид, молодой тибетец лет 18, забыл взять оригиналы документов)), пришлось ждать, пока он съездит за ними в Жангму, – попали под дождь на мосту дружбы. Китайские пограничники светили приборчиком в лоб, проверяли температуру тела. В Ниалам доехать не успели, закрылся пограничный пост в Жангму (они работают строго с 09-30 до 18-00). Там и заночевали в местном гест-хаусе. Было много проблем: с багажом (его не выдали, т.к. он не прошел пограничный контроль), а отсюда и с питанием и другими вещами, кот. ехали в нем. Высота расположения Жангму – 2000м. Китайский (хоть и в Тибете) городок в горах, довольно милый. Широкие улицы, чисто. Вместо асфальта плиты. Есть буддийский храм. В гест-хаусе грязновато, один туалет и раковина на всех на этаже, практически общага. В комнате селят по 3-5 человек. Шумно (полночи постояльцы ходят по лестницам и в туалет) и не очень уютно. В 3 часа ночи, мы только заснули к этому времени, где-то рядом началась дискотека!!! Вот так, без рюкзаков (грузовик  на границе без досмотра открыть не разрешили, а у некоторых не было с собой теплых вещей) и без комфорта в первую ночевку в Тибете. Спасал мой маленький дневной рюкзачок, в кот. был термос. Дождь шел до самой ночи. Вечером погуляли по серпантинным улочкам Жангму и купили минеральную воду, 6 юаней за бутылку 1литр. Пытались выяснить у гида насчет всех возникших вопросов, но с трудом, т.к. все (примерно 60чел.! – пермит оформили сразу на 3 группы) приставали к нему с теми же проблемами. Неясность, неопределенность, а также слишком острая пища (местного приготовления, есть невозможно!) внесли некий дисбаланс в наше путешествие. На следующий день встали в 06-00 утра. 

19/05/05. Ниалам (3800м, день счастья))).

Утро было солнечное, – поднимало настроение после "бурной" ночи)) После очередного, правда, чуть менее острого, завтрака стояли на границе еще до 13-00! Вот так. Группа большая, сборная, пока всех пропустят… Я еще умудрилась отличиться, – сделала фото китайских пограничников на фоне гор, когда они шли на работу! Думала, засветят пленку, отберут или разобьют фотоаппарат. Но все обошлось, слукавили, что снимаем горы, и я просто спрятала его в рюкзачок. Вся группа смотрела на меня взглядами, не требующими комментариев. Видимо, такой экземпляр им попался впервые)) Но вот, наконец, все позади, мы сменили джип (пересели к нашей соседке по комнате, индуске по имени Шаши, и гиду непальцу Ньима) и поехали в Ниалам (3800м). Ехали по серпантину, проложенному в очень глубоких и живописных ущельях гор. Дорога узкая, часто ничем не отгороженная от пропасти, сразу из окна виден обрыв и  внизу река с перекатами и порогами. Но очень красиво, часто попадаются водопады, маленькие, тонкими струйками, и более мощные. По пути увидели первый снег, сошедший с гор в долину реки.  Довольно большой сугроб, выше человеческого роста, и видимо людям пришлось расчищать дорогу и делать "тоннель" в снегу, чтобы проехать. Мы радовались снегу, как дети, и играли с индусами в снежки))

Пью таблетки от горной болезни по схеме до 4500м: http://www.mountain.ru/useful/medic/adapt/adapt.shtml. По приезду на место ощущалась нехватка кислорода и быстрая утомляемость от нагрузок, даже при обычной ходьбе. Ходили гулять по Ниаламу для лучшей акклиматизации. Ниалам приятно отличается тем, что здесь уже присутствуют тибетские  постройки, интересный стиль, а также лоджия (отель Ниалам), в кот. нас поселили, очень аккуратная, чистая, и туалет недалеко на улице (а не под боком в помещении), довольно просторный и тоже чистый и аккуратный. Мне кажется – это благодаря тибетцам. Наш багаж, наконец, с нами, мы перестали мучить расспросами гида)) Еду готовят наши шерпы, – пресную, специи ставят на стол отдельно!)) /Прим.: правда, длилось это счастье всего 2 дня/ Так что все довольны – и мы и индусы))  Выучили их "речевку": "Бам-бам-болей, хар-хар-Махадеу!". Они все снимают на видео, как мы едем, едим, поем "речевку" и т.д.

 Итак, нас 58 чел., 16 джипов, а в Саге должны присоединиться еще наши ребята (7чел.). В этой огромной группе паломников пока только 7 иностранцев, из которых 2 из России (это мы), 1 из Новой Зеландии, а вот откуда остальные 4 пока не узнавала, но они тоже похожи на индусов, вероятно пакистанцы. С новозеландкой познакомилась, ее зовут Джеральдин и ей примерно около 50лет, она буддистка. Ее отец родом из Югославии. Контакт родился сам собой во время заминки на границе, она тоже была в ужасе от всей этой волокиты.

Осваиваюсь в разговорном английском. Пока еще временами "клинит" на некоторых словах, но заиканий стало меньше, а паузы тоже заполняю словами, которыми объясняю смысл желаемого. Шутим, смеемся, подкалываем друг друга с индусами. Проще всего разговаривать с молодой девушкой из Бомбея по имени Павна. У нее правильное произношение. Остальные имеют специфический акцент и сложно их понять, все время надо переспрашивать. Индусы едут к Кайласу семьями и с родней. У них так принято.

Посетили местные магазинчики, – много всяких туристических вещичек, спальники, куртки, ботинки и недорого, можно торговаться. Горная болезнь пока, слава богу, сильно не одолевает. Хотя днем был момент, когда реально почувствовала слабость и что-то близкое к головокружению. Вернулась в отель, и все прошло.

Вечером опять стало пасмурно и к ночи заморосил дождь. А перед этим сверкали вдали над горами зарницы. Здесь довольно холодно и ветрено. Оделись во все теплое. На ночь приняли от горной болезни "Диакарб" (у индусов аналог местный  "Diamox"), т.к. завтра должны подняться на 4300м через перевал в 5100м. Шутим, что "вся жизнь на колесах", – в прямом и переносном смысле)))

20/05/05. Сага (4300м).

Выехали на Тибетское плоскогорье. И хоть горы с их величественными заснеженными вершинами сперва далеко отсюда, какая же красота и разнообразие видов ожидают среди тибетских холмов! Сначала это просто разнообразие оттенков: от буро-желтого до яркого оранжевого, причем, иногда на этом фоне встречаются сочетания зеленого и фиолетового! И почти совсем никакой растительности, только камни. Вдоль дороги стоят пирамидки разных размеров, сложенные из камней, – на перевалах  путники проходят и оставляют свой след… Затем среди холмов появляются остатки горных пород, причудливо обработанные ветром. На склонах – сухой кустарник, на плато – выжженная трава. И вдруг открывается взору холм высотой метров 12, весь из песка, – настоящий бархан! Появляется зеленая растительность, в пустынный пейзаж вливается оттенок жизни.  Узкие полоски озер, разделяющие пески и горы, меняют цвета от бирюзового до серого. В песчаниках нас преследуют пыльные смерчи, – по преданию духи Тибета. Все эти сочетания контрастов пустыни и гор, залитых ярким солнцем на почти безоблачном ультра-синем небе, необычайно красивы и гармоничны. К середине дня, правда, становится пасмурно. Но пустыня все равно прекрасна. Перевал встречает красочной аркой с надписью на китайском и английском, приветливо зовущей в г. Сага, а также ступой из молитвенных флажков и большим количеством пирамидок из камней разного размера, некоторые из которых увенчаны рогами животных, – традиция древней тибетской религии Бон. Отсюда открывается хорошая панорама Тибетских просторов. Фотографируем на память и снова забираемся в джипы. В пути еще останавливаемся у тибетцев, и я пробую тсампу. Немного солоноватый напиток из чая и масла яка с добавлением ячменной муки. Мне понравился вкус. К 3 часам дня подъезжаем к парому через реку Брахмапутру. Мост пока только строится, и наш караван из джипов и грузовиков с багажом переправляется довольно долго. Паром вмещает всего 4 джипа или 1 грузовик и 1 джип. Гуляем пока вокруг, надев маски от пыли, т.к. порывы ветра очень сильны и поднимают целую тучу песка. Песок и ветер незаметно сделали свое дело, – я явно ощущаю, что мои глаза воспалены.

В Сагу мы приезжаем только к 8 вечера, причем грузовик с багажом застревает на пароме до утра следующего дня. В нашей части города нет света, приходится доставать фонарик. Остальная часть сияет огнями благодаря работе керосинового электрогенератора. Под его мерное гудение нам приходится отходить ко сну) Здесь очередной чек-пост, много китайцев и китайского, и, на мой взгляд, это не украшает Тибет. В городе есть довольно современные фешенебельного (по крайней мере, для этих мест) вида китайские гостиницы. Вот уж что совершенно не вяжется в этих краях с окружающей действительностью, так это сооружения из стекла и бетона, а также китайские иероглифы!

Вечером, наконец, встречаемся с нашей русской группой, приехавшей из Лхасы. Почти до полуночи проводим время  за разговорами и байками об особенностях путешествия. Высота 4300м переносится тяжелее, – еще труднее дышать при быстрой ходьбе, периодически возникают ощущения головокружения и головной боли. Но если не делать резких движений, то вполне сносно. Приступаю к медикаментозному усилению возможностей организма по полной программе: http://www.mountain.ru/useful/medic/adapt/adapt.shtml. Сплю полусидя, – так рекомендуют делать хотя бы в первую ночевку, чтобы дыхание было глубоким и не одолевала горная болезнь.  Употребление "диакарба" требует частого питья и, соответственно, отсюда вытекают все последствия. Ночная прогулка дала возможность разглядеть небо, усыпанное звездами, и яркую, почти уже полную луну, а также посвятить минут 15 нормальному человеческому общению с нашим гидом Ньима, оказавшимся моим ровесником.

 Ночь пережила нормально, но аппетита с утра не было и хотелось спать. Отказалась от завтрака, т.к. все сладкое (и чай и хлопья с молоком) вызывали отвращение. Правда через час появилось желание съесть чего-нибудь солененького, благо я запаслась еще в Москве воблой, – опять же, полезно для предотвращения обезвоживания организма на большой высоте.  Но зато нет позывов к головокружению и головной боли, – за ночь все прошло. Утро ясное и солнечное, и мы стартуем в Парьянг.

21/05/05. Парьянг (4500м).

Продолжаем движение на северо-запад. Дорога довольно тряская, покрытия нет, – гравийка. Много остановок и довольно долгих. В результате приезжаем последними в Парьянг. К тому же у меня от ветра и песка болят глаза, а в моей аптечке только альбуцид, и он вряд ли поможет. Действительно, как меня и предупреждали друзья альпинисты, здесь актуальны альпинистские солнцезащитные очки с боковой защитой. По пути останавливаемся в небольшом поселке, там есть маленький монас-тырь и несколько ступ, увешанных молитвен-ными флажками. Делаю несколько снимков. Позже узнала, что это место называется Жонгба. Хорошо, что весь день пасмурно, – воспаленные глаза раздражает яркий свет.

В Парьянг прибываем в 19-00. Наша русская команда уже там. Селимся в гест-хаусе. Я иду гулять на равнину, за поселок, где на подъезде видела совершенно удивительные природные образования: словно в долине Гизы, только здесь, в Тибете, высятся огромные песчаные пирамиды. Они почти идеальны по форме, с трех сторон имеют ровные грани, а с четвертой – гигантская ниша, созданная работой ветра. Фотографирую их издалека, панорамно, хочется, чтобы попал весь ряд. Во время прогулки как назло в левый глаз попадает песок. Это уже становится настоящей бедой! Приходится обратиться к друзьям индусам за помощью. Очень любезно и от души они мне тут же предлагают глазные капли от "всех глазных болезней")) Но они действительно очень быстро помогают, и становится легче. Наш гест-хаус довольно холодный (как, впрочем,  и любой другой), – полностью каменная постройка, сверху деревянные стропила и снова камни вместо крыши. Комната рассчитана человек на 6, но в нашей поселяют только троих, поэтому берем по лишнему одеялу, – и проблема решена. Зато здесь имеется электрический свет)

Ночь ясная, лунная и звездная, а стало быть, и холодная. Здесь ночью уже мороз. Долго утраиваемся, ужинаем и поздно вечером идем в гости к нашим ребятам в "Tashi hotel", но, к сожалению, посидеть не удается, – они уже легли спать. В Парьянге мы частично разворачиваем палаточный городок: в одном тенте устраиваем кухню для шерпов, в другом – общественный туалет. Гиды пугают нас злыми собаками, которые нападают на людей, – их лай оглашает ночные окрестности, – и просят ходить группами. Но прецедентов нет.

С утра снова не было аппетита: индийский чай с энергодобавкой "Booster", который мне так понравился вначале, и хлопья с молоком вряд ли помогут его пробудить.

22/05/05. озеро Манасаровар (4500м, рядом Хорчу).

Выехали рано, в 08-45.  С утра температура была около -1°С (у индусов есть термометр). Дорога пока более-менее ровная. Наш водитель как всегда всех обогнал (и, кстати, ни разу за все переезды его джип не заглох, не сломался и не проколол колесо). Чтобы скрасить себе как-то однообразие дороги, водители часто утраивают гонки по пустыне, сигналят и искренне радуются, когда удается обогнать соперника. Зрелище это чем-то похоже на ралли "Даккар-Париж": пустынные песчаные просторы, джипы, облака пыли за ними… В пути остановились у небольшого базарчика возле реки. У ее берегов уже лед. Застали трогательную картину: тибетская девочка пьет воду из речки, наклоняясь прямо лицом к воде, видимо, чтобы не мочить зря руки. Видели на дороге пешего паломника с большим рюкзаком за плечами. Вполне туристического вида, только волосы длинные и спутанные, как у йога. Вскоре после того как мы продолжили путь, у одного из джипов спустило колесо, и мы снова  стояли и ждали, когда его поменяют. Процесс этот тоже интересен, т.к. домкратов у них, по-моему, в принципе не существует, и колеса меняют, подкладывая камни с обочины дороги, а тугие винты покрышки раскручивают с помощью своего собственного веса, прыгая ногами на ключ. Помогают все водители, кому не лень. Во время этой остановки пошел снег, и даже не снег, а скорее крупа, – довольно жесткое образование размером примерно в 6мм., а совсем недалеко от места поломки, у моста через речку, толстым слоем тоже лежал бурый грязный снег. На чек-посту пересеклись с туристами из Швейцарии. Одного очень колоритного мужчину в дубленке, похожего на Санта Клауса, я сфотографировала. Узнаю, что по-тибетски водитель будет "сисила". Нашего сисила зовут Чемдо, он из Жангму и выглядит довольно представительно: черная кожаная куртка, всегда чистые туфли, хорошо сидящие брюки. И хотя он говорит только по-тибетски, это уже представитель другого поколения, отличного от мира истинных тибетцев с их древними обычаями и нарядами (когда на обратном пути он изъял из кармана мобильник довольно новой модели, честно говоря, для "диких" мест Тибета это показалось чем-то шокирующим).

Из последних данных "разведки" узнаем, что 3 группы, выехавшие раньше нас, не смогли совершить кору вокруг Кайласа, – слишком высокий снежный покров и есть лед.  Максимальный уровень должен быть не выше 50см, иначе яки и носильщики пройти не смогут.

Около 7 часов вечера подъезжаем к оз. Манасаровар. Погода стоит изумительная: солнечно, тепло, ветер слабый. Объезжаем на джипе вокруг ступы из флажков метрах в 800 от озера. Выходим поклониться священному месту и снова на джипах отправляемся уже на берег. Мы идем, чтобы совершить омовение в озере. Вода очень холодная, но к счастью ноги так и не свело. Чувствую себя счастливой и какой-то очень спокойной.

Постепенно на озере поднимается ветер, разгоняет тучи над горами, и нам открывается Кайлас (большинство из нас не знало, в какой точно стороне и как близко к озеру он находится)! Священная гора позволила нам взглянуть на нее, а может быть и сама посмотрела на вновь прибывших. Ветер все усиливается, и к закату на волнах священного озера появляются белые буруны. А шум волн и ветра похож на хор каких-то космических голосов невидимых существ, которые собрались здесь сегодня. Сегодня полнолуние и день рождения Будды. Может быть, поэтому обычно спокойное озеро так волнуется? Мне вспомнилась аннотация к фотографии Р.Гира про Калачакру, где было сказано, что бури во время посвящения – обычное и частое явление, т.к. в этом глобальном космическом действе участвуют сущности разных миров.

Мы разбили палаточный лагерь на берегу озера. Теплые пуховые спальники до -10°С, коврики защищают нас от холода. Возможно завтра, отдельно от индийской части группы, удастся поехать на праздник Сага Дэва (день рождения Будды) в деревню Торбоче недалеко от Дарчена. Допоздна пытаюсь решить этот вопрос с гидами, мне помогает индус по имени Пракаш, кот. тоже хочет попасть на праздник.

После 24-00 пошла гулять к озеру. Ночь лунная, но облачно и очень ветрено. Индусы на берегу молились и ждали, когда с небес спустится божественный свет. Луна зашла за облака, но странным образом внезапно озарились только горы вокруг и на них возникло свечение. Может быть, это и был тот самый божественный свет…

23/05/05. Дарчен (4500м).

Ночью мерзла в пуховом спальнике. Вероятно потому, что спала полностью одетой во все дневные одежды. Утро тихое, почти безветренное, Манасаровар спокоен. Вокруг лагеря стаей вьются чайки в поисках еды. А вчера вечером я видела диких уток.

Никак не можем решить насчет Дарчена. А уже одиннадцатый час. Останемся без праздника и без коры вокруг Манасаровара (вместо которой мы просились на праздник в Торбоче). Наконец, все утрясли, и только лишь в двенадцатом часу! мы вшестером в одном джипе выехали в Дарчен: Джеральдин, Пракаш, я и моя спутница, руководитель группы тибетец Дава и его молодой помощник. Нам выделили самый ужасный джип колонны: он всю дорогу ломался. Старый, внутри много всего не работает, нет одного зеркала заднего видения, развить скорость больше 40км/час ему не под силу. Джеральдин в сердцах назвала его "hell car", именно в нем ей пришлось ехать почти всю дорогу (вот "повезло"-то!). Конечно же, на фестиваль Сага Дэва мы не успели, т.к. ехали часа 2 до Дарчена, еще час ждали руководителя, пока он улаживал организационные вопросы, а там выяснилось, что идти до Торбоче по горам пешком еще часа 2 (туда нас уже джипом не повезли, мне казалось, он и в гору не потянет))). В общем, менять планы программы довольно непросто.

Шли мы сначала в гору по тропе паломников вдоль долины, ведущей от Дарчена к Торбоче. Еле поднялись с непривычки. Погода менялась раз 5: то солнце и жарко, то облачно и ветер, а на перевале пошел снег, почти что град, твердый и размером примерно5-6мм, усиленный хорошими порывами ветра. Немного деморализовала картина потока машин и джипов, полных людей, возвращавшихся, по всей видимости, из Торбоче с праздника. Дышать на подъеме особенно трудно, кажется, что грудь не способна вместить столько воздуха, сколько требуется организму. Напрочь уморенные мы  сели отдохнуть на перевале у большой ступы из молитвенных флажков и камней и узнали от идущих навстречу иностранцев, что фестиваль Сага Дэва почти окончен и продлится не более 40 минут. Конечно, расстроились, но пошли все-таки дальше. Далее тропа идет на спуск, уже не так тяжело и вскоре взору открывается вид на долину в ущелье, перед которым стоят огромный праздничный столб и мандала из флажков, а рядом, – священный Кайлас! Я никак не ожидала его увидеть сейчас. Вышло солнце, и мы сделали много снимков. Все трудности перехода сразу же позабылись. А также обиды на гидов и турагентство за то, что не дали попасть на фестиваль.

Зато еще в маленьком домике (темпле) в полутемном помещении сидели буддистские монахи, читали молитвы, играли на трубах и барабанах. Горели свечи из ячьего жира, и меня периодически накрывало волной их тепла, – я стояла скромно в дверном проеме.

Вечером вышла накладка: потеряли мою спутницу Таню, кот. пошла к монастырю на горе. Поругались слегка на этот счет)) Но потом все образовалось, и мы нашли друг друга.

Обратно тоже шли пешком. Итого прошли около 10км. Очень устали. Нервы сдавали, сил не было, и даже открытая дверь, пускающая в нашу комнату холод снаружи, вызывала раздражение. Наш гид Ньима, кот. обнадежил, что мы пойдем на кору вдвоем из группы, вдруг отказал нам по причине якобы отсутствия сопровождающего проводника! Первый раз за все время я не сдержалась и повысила голос. Я требовала все решить согласно программе, говорила, что остальное – не наши проблемы, и мы потребуем возвратить деньги. После чего гид и сопровождение спешно ретировались из нашей комнаты)). Я была так зла, расстроена и обессилена… Болела грудина из-за сильного дыхания на переходе. Но все равно мы упрямо продолжали собирать вещи на кору. Когда по комнатам понесли еду, есть не стала (в знак протеста, да и аппетита не было), чуть не разревелась прямо при шерпах. Но погасили свет, и я позволила себе немного)) Только закрыла глаза и стала засыпать, как внезапно в полутемном пространстве возникла огромная фигура Будды – вся из мелких золотисто-розовых точек света, а вокруг головы была такая же тонкая линия, словно нимб, только расположенная в горизонтальной плоскости. И еще увидела много объемных цветных мандал из таких же нитей-звездочек, все это прошло у меня перед глазами за довольно короткий срок.

Прямо за моей головой, как оказалось, расположен Кайлас, его южная сторона. А накануне я этого не заметила…

24/05/05. Дарчен-Аштапад.

Ночью -10°С, днем +10°С)) Остались в Дарчене еще на одну ночь. Сегодня отправляемся вместе с индусами к их священному месту Аштапад. Сначала я думала, что это индуистский храм. Оказалось, это место на вершине холма напротив Кайласа и зеркала царя Яма. Внизу старый тибетский храм Кхьянта гомпа, а рядом с ним на возвышении строят новый, большой. Как и положено у храма стоит ступа, окруженная 108 маленькими ступами и 4 побольше. На соседних холмах под Кайласом растянулись яркие нити молитвенных флажков. Панорама с холма открывает вид на озера Ракшас и Манасаровар, а также священную гору Гурла-Мандата. Зеркало Яма находится как раз напротив Ракшас Тал. Посидели на вершине холма под южным Кайласом, побеседовали с Ньима на эту тему. Про научные гипотезы относительно священной горы и буддистские легенды он мне ничего не рассказал, только всем давно известную историю про индийского и тибетского монахов, кот. поспорили, кто быстрее взберется на Кайлас, и про оброненный индусом барабан, – вследствие чего и образовалась на горе трещина. День стоит чудесный, с самого утра погода солнечная, небо синее, совсем немного облаков. К середине дня опять поднялся ветер и гоняет тучи пыли и песка. На равнине у оз. Ракшас видны настоящие пыльные бури, но до Дарчена они не доходят. Хотели помыть голову, но я не решилась сушить волосы без горячего фена, все-таки прохладно. За поездку в Аштапад с нас взяли по 60юаней с человека, т.к. это не входило в программу, и пришлось доплачивать водителям за "переработку")) Нашего мы были не прочь проспонсировать)

Вечером пошли гулять по Дарчену, хотели зайти в монастырь, но он не действует, во внутреннем дворике гуляет тибетская молодежь и целуются пары) Прошлись по берегу реки, разглядели красивый заснеженный водопад в горах, однако фотографировать было уже поздно. Сняли силуэт монастыря на закате. Внизу, за забором Дарчена, у тибетских палаток ночевали наши водители.

Свет здесь дают вечерами, когда работает генератор, и только до 24-00. Из-за него слегка повздорила с Татьяной, когда она его захотела выключить. Удобства, как обычно, на улице (довольно грязный туалет). Местные жители вообще ходят "до ветру", – вечером мы их наблюдали прямо на улице у реки. Воду для умывания и питья везем с собой и получаем от шерпов.

К высоте 4200-4500 я вроде бы акклиматизировалась. Теперь несложные физические нагрузки не вызывают такой острой нехватки кислорода и одышки. Грудь при глубоком дыхании уже не болит. Таблетки пью по схеме, но снизила прием диакарба до 1таб. в день. Собрали вещи на кору и надеемся, что нам дадут "добро". Допоздна пыталась решить эту проблему на "сходке" гидов (я там была одна такая активистка), но как обычно все увязло в словоблудии Дава, и я пошла спать, полагаясь на судьбу и предоставив им возможность разобраться самостоятельно.

25/05/05. Кора, 1-й день, Дирапук.

Сегодня отправляемся на кору. День солнечный, чудесный. Но я себя чувствую ужасно. Совершила ошибку – перестала пить диакарб, т.к. решила, что уже акклиматизировалась к этой высоте. Ночь почти не спала, меня мучили все признаки горнячки, кроме тошноты: не хватало кислорода, кружилась голова, участилось сердцебиение и появилась боль в сердце, а утром еще добавилось ощущение жуткого холода в руках и ногах. В носу стоит кровь, – боюсь к нему прикасаться. Я серьезно задумываюсь, могу ли идти на кору. Ложусь на кровать и с тоской представляю, если не пойду, а если пойду, то видится чуть ли не могилка из камней у священной тропы…Меня подбадривает Татьяна, хотя ее ведь снимут с маршрута вместе со мной, если я не смогу идти. Прошу прощения за вчерашнее у Татьяны и у Кайласа. В голове крутится мысль, что медленный подъем может помочь исправить ситуацию.

Ночью приснился сон (кстати, почти все ночи в Тибете были без снов, ложились вечером, проваливались и просыпались только утром): сижу в квартире родителей, в коридоре, а вокруг меня летает черный ворон. Сначала медленно, и я к нему отношусь настороженно. Но когда я его "отпускаю", все быстрее и быстрее, такое чувство, что в моей голове мозги запустили как компакт-диск в дисководе. И когда скорость становится бешеной, а ворон просто сливается в одну черную линию вокруг меня, в центре перед собой я вижу Кайлас!

Я скрываю свое состояние, хотя гид все же обеспокоен моим лежанием в кровати. Сона, очень приятная индийская женщина, дает мне для рук красивую грелку в голубой замше. Люди списывают все на волнение перед корой. И мы отправляемся.

Вместе с багажом размещаемся в кузове грузовика и доезжаем до Торбоче. Оттуда начинается наш Путь.

Стараюсь улыбаться индусам, с которыми нас отправили. Они поют свои песни, просят спеть что-нибудь и нас, но на ум ничего, кроме революционной песни "мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо", не идет))

Сперва мы перепутали дороги, и пришлось подниматься на гору к тому монастырю, куда ходила Татьяна. "Благословилась" лбом об его притолоку)) Обошла 4 раза, покрутила молитвенные барабаны, прочитала мантру "Ом-мани…" Но оттуда дороги к Дирапук не было. Пришлось спускаться обратно. Что же, я сочла это за буддийское благословение. Тем более, что туда мы залезли только втроем.

Внизу дорога шла почти ровной долиной с постепенным подъемом. У Ям-Дора встретили наших индусов (их не пустили на кору), спели знакомое "бам-бам- болей, хар-хар, Махадеу!", и я сочла это за второе благословение. Помахала рукой нашему тибетскому водителю (интересно, как он относится к религии?).

Прошли в общей сложности около 11км, с остановкой в тибетской чайной палатке, где была довольно приятная пара тибетцев и их дети. С нами шли яки и тибетские погонщики.

Мне запомнилась хозяйка палатки-"чума",  очень красивая женщина, в пальто бирюзового цвета, завязанном рукавами на талии, вся в украшениях из цветных камней. У мужа на пальцах тоже были кольца из бирюзы. Дети жутко чумазые, лежат прямо на полу в пыли и едят всякую дрянь, попавшуюся под руку) В центре стоит печь-буржуйка, которую обычно топят пометом яков, лошадей или коров, при этом, как ни странно, запах дыма довольно приятен. Попили там соленого тибетского чая с маслом яка, и я поскорее вышла на воздух, т.к. в палатке жарко, душно и к тому же местные курят, – начинает кружиться голова.

Нам дали шерпу по имени Гьяндже, – крепкого непальского парня. Наверняка он не ест таблетки для акклиматизации, однако и его организм по дороге устроил ему небольшое кровопускание носом, что успокоило меня насчет моего здоровья окончательно.

Около 21-00 разбили палаточный лагерь с северной стороны Кайласа, недалеко от монастыря Дирапук. Мне стало намного лучше, все мои признаки горнячки исчезли и появился прилив сил. Вообще здесь я  ощущаю такое спокойствие. Рядом с нами ночевали связанные в круг яки и бродили, позванивая колокольчиками, лошади. Вода замерзает, но горные речки слишком проворны для холода) Хотя с утра и они сдавали позиции. Поместили свои спальники внутрь казенных и немного разделись, – вроде спали нормально, было тепло. Завтра самый сложный день, – надо пройти около 30км, из которых почти сразу же 6км подъема на 800м. С утра встала пораньше, чтобы поклониться Кайласу и попросить о благословении нашего Пути.

26/05/05. Долма-ла пасс, Зутулпук, конец коры.

Итак, мы должны сделать кору за 2 дня, а не за 3 как обычно! Нам не дали яков, мы не берем носильщиков, поэтому у нас нет палаток и спальников и нет возможности встать на ночевку у монастыря Зутулпук. Во второй день вместо 23км пути надо пройти почти 30, из которых 6км в самом начале – это подъем и перевал Долма-ла пасс, с перепадом высот до 800м.

Где-то в 08-30 утра выходим из лагеря у северной стороны Кайласа. Прощаемся с теми, кто не решается пойти дальше. Нас только трое – Пракаш и мы с Таней. Оставляем все свои вещи якам, – их вернут обратно в багаж нашей группы. В рюкзаки кладем только самое необходимое: в основном это питьевая вода, солнцезащитный крем и фонарик, но я еще несла с собой 2 замечательные картинки из янтаря с видами русских березок и речки. Очень хотелось оставить их в Тибете, как какую-то часть себя, своей души, полной любви к этому краю.

Погода стоит отличная, – солнечно и почти безветренно. Почти сразу же начинается постепенный подъем к Долма-ла. Здоровье наладилось, я в хорошей форме, чувствую себя бодро. Видим поток паломников, потянувшийся к перевалу: австрийцы, немцы, индусы, непальцы, тибетские монахи и послушники… Какая-то телевизионная программа снимает фильм, идут нагруженные вещами носильщики и яки.

Около 11-00 подошли к подъему на Долма-ла (перевал Зеленой Тары). До сих пор дорога шла по каменистой сухой земле, – отсюда же начинается покрытый снегом и льдом перевал высотой метров 600. Причем тропа не петляет, а идет довольно круто прямо в гору. Высота Долма-ла примерно 5600м. Воздух разрежен, плюс усиливается физическая нагрузка. Шерпа предупреждает, что многих хватает только на подъем, и даже на спуск потом нету сил, не говоря уже о прохождении примерно 17км после. Я настраиваюсь на очень долгий переход и что надо беречь силы. Перед подъемом делаем передышку, собираемся с духом и мажем лицо и руки кремом от загара. Одеты тепло, к горнолыжной куртке и двойным спортивным брюкам я добавила еще ветрозащитные штаны, потому что по рассказам наверху дует сильный ветер.

Мы начинаем подъем. Воздуха не хватает, идем медленно, становится жарко. Снимаю кожаные перчатки на меху и иду с голыми кистями рук (в последствии, имею ожог кожи, эффект "старушечьих" рук, но как ни странно ничего не болит). Где-то на середине подъема явно начинает ощущаться головная боль, и выпитые от гипоксии таблетки здесь не помогают, – велика физическая нагрузка. И все же, когда поднимаешься на перевал, чувство радости закрывает все негативные эмоции.

На перевале видим несколько ступ из молитвенных флажков. Я делаю три буддийских поклона (встается с трудом!). И сразу же иду вниз, т.к. оставаться здесь долго нельзя, – очень большая высота.

Как известно, в горах спуск тяжелее подъема)) Там тоже снег, лед, камни, обрывы…У опытных людей есть треккинговые палки. Я первые метров 50 просто съезжаю на попе, упираясь руками и ногами в снег. После спуска выходим на ровную местность, где возвышается над путником топор Кармы и подо льдом спрятано священное озеро. Наш шерпа набирает здесь снег с собой в пластиковую бутылку. На вершине действительно дует сильный ветер, но еще сильнее его порывы здесь, у топора Кармы. Застегиваю горнолыжную куртку, задраиваю капюшон, поверх него на уши завязываю шарф. Прыгаем по камням, шагаем по снегу, шерпа любезно подает мне руку, когда я не уверена в своих силах …Так и спускаемся вниз, там путь лежит по почти ровной поверхности в долине, с небольшими подъемами. Перед этим заходим в тибетскую чайную палатку отдохнуть и перекусить. У Гьяндже есть с собой салями. Я выпросила себе кусочек, – наконец-то хоть некое подобие знакомой еды! Правда, хоть и есть явное чувство голода, еда воспринимается с трудом, – при попытке проглотить ее возникает легкая тошнота. Но я слишком соскучилась по привычной для нас пище, индийская кухня, не жалеющая специй, порядком поднадоела. Едим мы мало и лишь то, что не острое, т.к. европейскому желудку трудно принять обилие карри) Спасают рис (его даже не солят!) и хлопья с молоком по утрам.

Продолжаем наш Путь, который теперь лежит в сторону монастыря Зутулпук. Желаем друг другу удачи, – у палатки мы встретили китайского гида в красивой ярко-красной пуховке. Он знает немного слов по-русски. Наш шерпа говорит, что китайским гидам ни в чем нет отказа. Действительно, его группа немецких паломников единственная переходит Долма-ла с караваном яков.

В долине тоже дует сильный ветер, его порывы мешают продвижению вперед. Хотя еще вчера он был так добр к нам и дул нам в спину всю дорогу, словно подгонял. Причем, не важно, что тропа меняет время от времени направление, – ветер все равно все время дует в лицо. В долине речки, перемежающиеся камнями, мхом, окружены с обеих сторон горами, очень живописными и совершенно разными по форме. С небольшими остановками на отдых движемся к заветной цели. У меня начинает побаливать сердце. Хочется сесть на камень, отдохнуть, сложить пальцы в мудру хотя бы на 10-15 минут. Но у нас ограничено время, – мы должны пройти 2 дня коры всего за один. Ближе к монастырю, когда силы и так на исходе, ветер просто неистовствует, а ведь нужно еще подняться на гору, чтобы попасть внутрь Зутулпука. На этой тропе встречаем двух тибетцев, которые идут, простираясь. Их вид и подвиг меня немного вдохновляет. Недалеко от монастыря, когда уже становится совсем тяжко, громко и протяжно произношу "Ом!", взмолившись перед ветром о пощаде. Может быть совпадение, но на этот миг ветер стихает…

В Зутулпуке нам отпирают двери, я зажигаю и ставлю средних размеров чашу со свечой Будде. И вдруг сама собой рождается мысль о чем попросить. Я прошу света и добра для всего мира, и это пожелание совершенно легко и искренне идет из моего сердца.

На этом этапе иссякают силы у моей спутницы. У нее был активный набор высоты, быстрый спуск по камням и небольшое переохлаждение на перевале. Все это стало причиной накопления повышенной усталости организма. А впереди еще 6км… Но она молодец, собралась, и вместе с шерпой они продолжили движение. Впрочем, я тоже уже начала ощущать эту усталость, к тому же печальный опыт товарища немного деморализовал. Но беру себя в руки и читаю всю дорогу "Ом-мани-пэдме-хум". Очень помогает. Не знаю, сколько раз за этот день я ее произнесла. Временами еще читала наши христианские молитвы, читала все, что знала, и в тот момент подсказывало сердце.

В конце коры нам встретились двое пожилых тибетцев. Так, следуя за ними, вместе останавливаясь на привалы,  вместе и продолжали мы движение вперед. На закате мы прошли мимо священных пещер и живописного ущелья с рекой. Внизу оно было увешано плывущими по ветру пятицветными молитвенными флажками буддистов. От всего этого веяло бесконечной красотой и гармонией.

Еще один поворот, – и тропа выводит нас к окончанию коры. У маленького домика стоит наш джип, на котором мы уезжаем на ночевку в Хорчу, к озеру Манасаровар.

Кайлас позволил нам совершить кору довольно благополучно. Благодарение небу и судьбе, что это все-таки свершилось! И спасибо всем, кто молился за нас.

27/05/05. Хорчу-Сага.

Заночевали после коры в поселке Хорчу, который стоит недалеко от озера Манасаровар. Нас присоединили к группе индусов, допущенных на кору (видимо очень неплохо физически подготовленных). Оставшаяся часть их группы уже ждала их в Хорчу. Нас очень тепло встретили те, кто не смог пойти на кору вокруг Кайласа. Люди обнимали нас, а некоторые целовали наши ноги в треккинговых ботинках, покрытых изрядным слоем тибетской пыли (честно говоря, было неловко). Т.к. мы двое приехали позже всех, и все уже были расселены, мне досталась отдельная комната с дверью в кладовку)) И великолепный туалет за углом ближайшей постройки, с видом на священное озеро))) Но  уже стемнело, когда мы, наконец, обустроились, и о близости Манасаровара можно было только догадываться. Ночь была ясная, небо полное такого количества звезд, какого я никогда не видела на нашей широте. Какие-то незнакомые мне созвездия…Но очень красиво и волшебно! Лаяли во тьме собаки, – света в поселке нет, в комнатах на красивых расписных тибетских столиках стояли свечи. Я ложусь спать и кладу рядом фонарик с новыми батарейками. К утру оказалось, что я заснула, забыв его выключить, и совершенно новые батарейки опять сели… Я стерла на коре ботинками ноги, и это чувствуется поутру. Но я ничего не снимаю, оставляю одежду как есть и сплю в ней, а раны пусть заживают сами. Да еще то ли обожженные солнцем, то ли обветренные кисти рук. Кстати, на удивление легко и безболезненно заживают раны Кайласа…

Утром выезжаем из Хорчу. Индийская группа, с которой мы теперь едем, хочет остановиться на ночевку в Жонгба. Но нам надо догонять своих, с ними все наши вещи и аптечка. И мы уговариваем Дава отправить наш джип дальше, в Сагу. С нами едет индус Пракаш.

Переезд оказался довольно нелегким. Почти 14 часов в дороге, тряска по гравийке после коры воспринимается уже не так весело) Подъезжаем к Саге уже ночью.  Еще в пути ломается джип, но водитель быстро исправляет неполадку. В окно виден купол неба, усыпанный звездами и похожий на огромную пространственную мандалу. Мне кажется, что звезды, мерцая, подмигивают мне. Вижу несколько падающих, загадываю желания. Пролетают в космической дали пара спутников. А по обеим сторонам дороги темные силуэты гор… И вот, в 23-30, после заправки на окраине, мы, наконец, въезжаем в этот скорее китайский, нежели тибетский городок. Очень уставшие с дороги (нас просто шатает, - каково же водителю!) спешим найти нашу группу. Нас встречают наши шерпы, поят горячим чаем и кормят бутербродами с сыром. Находят пустые койки в номерах, чтобы нас разместить. Даже приносят спальники для большего комфорта. Засыпаю и больше ничего не помню…))

Утром встречаемся с нашей группой, рассказываем, что да как было.

И снова в путь, теперь уже в Ниалам, на родном джипе с верным Чемдо за рулем.

28/05/05. Ниалам-Кодари.

Чтобы попасть в Ниалам необходимо пересечь реку Брахмапутра, берущую начало в Тибете. Недалеко от Саги есть переправа с паромом на железных понтонах. Наш джип оказывается  первым претендентом. У переправы встречаемся снова с группой наших ребят, и дальше в Ниаламе и в Катманду уже все вечера проводим вместе.

Брахмапутра – это словно рубеж, который отсекает все, что было до Тибета или после него. Стоит ясная погода, ослепительное солнце и почти нет ветра. Река блестит и неспешно катит здесь по равнине свои воды. В этот раз нам разрешают проехать вместе с машинами на пароме.  Я смотрю на воду, на горы, я стараюсь не думать о тех ощущениях полного счастья и свободы, которые, несмотря на все тяготы сурового быта этого края, вдохновляли, окрыляли, наполняли невероятной космической энергетикой Тибета. Трудно сдерживать слезы да и незачем. Хочется сохранить в себе те открытость и бесхитростность, которые присущи  искренним улыбкам коренных жителей.

Мы пересекаем Брахмапутру, оставляя рубеж, но память всегда будет возвращать сюда, снова и снова. И той же дорогой, любуясь на песчаные барханы, размером с гору, на снежные вершины под ярким солнцем, пасущийся на полузасохших пастбищах скот, мы едем мимо бирюзовых озер, священных Пелгутсо и Шишапангмы петляющей трассой тибетского таинства назад, в Ниалам.

Перед Ниаламом мы посещаем пещеру Миларепы. Но много туристов и "контакта" не получается, – хотелось побыть там немного без свидетелей.

Город неожиданно открывается совсем по-другому: оказывается, что он довольно большой и развитый, в нем множество отелей, гест-хаусов, магазинов и ресторанов. Тогда, в первый раз, он показался мне небольшой тибетской деревушкой. Здесь стоят рядом  госпиталь  и буддийский монастырь, перед отъездом с утра на прогулке я случайно выхожу на них.

В Ниаламе раздаю остатки еды и китайских денег тибетским ребятишкам и попрошайкам. Всю дорогу они махали нам вслед. Для них это развлечение, для меня – часть души Тибета, который навсегда останется со мной. Здесь мы прощаемся с шерпами и гидами, они будут ждать новую группу. Дальше остается только перейти границу в Кодари, что на этот раз происходит гораздо быстрее.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ТИБЕТ!!!

Лена